Новый проект ресторатора Александра Затуринского под названием Erwin появился в ресторанном кластере на территории "Конгресс-парка" гостиницы "Украина". В роли бренд-шефа проекта выступил Андрей Коробяк, который вряд ли нуждается в представлениях. Этот молодой талантливый шеф первым познакомил Москву с кулинарным стилем нордик, привезя модные веяния из Таллина. Задолго до открытия "Оранж Три" он плодотворно поработал в Копенгагене, Хельсинки и Нью-Йорке, в том числе в знаменитом ресторане Geranium. В роли шеф-повара — Андрей Четвертнов, в послужном списке которого "Рагу", "Простые вещи" и Correa's. Обязанности сомелье выполняет Дмитрий Базашвили (ранее работавший в White Rabbit). Ресторан получился большим, помпезным и сложносочиненным (автор дизайна — одна из самых модных ресторанных архитекторов в Москве Мария Жукова, уже заметно потеснившая на рынке Наталью Белоногову). Большая барная зона c открытым грилем и аквариумом плавно перетекает в ресторан с огромной винной комнатой, вдобавок выступающей в качестве самостоятельного элемента декора, и с гипсовыми торсами коней, наполовину "высунувшимися" из стены. А внизу, на нижнем этаже, находится лаунж-зона для дижестива, украшенная "античными" скульптурами. В самом углу ресторанного зала находится большая полукруглая сцена. К тому же есть большая летняя веранда. В общем, ресторан получился не "по-кризисному" размашистым и дорогостоящим. Что основную ставку Александр Затуринский делает "не на тусовку, а на еду", глядя на интерьер, никак не подумаешь. Зато меню в этом убеждает. Небольшое, с элементами любимого Коробяком стиля нордик, изящное, стильное — оно заставляет полностью сосредоточиться, так что на вычурный интерьер вовсе перестаешь обращать внимание. И все же некий гастрономический популизм, столь характерный для всех проектов Затуринского, чувствуется и в блюдах Erwin. Складывается ощущение, что Коробяк как бы сам себя сдерживает, идя по протоптанной дорожке московских хитов, не желая сделать шаг влево, шаг вправо, при этом каждое блюдо из "золотого" списка он преподносит с максимальной авторской оригинальностью и идеально выверенным балансом, но все же как будто сам себя вынужденно загоняет в рамки. И с нетерпением ждет своего звездного часа — который, без сомнения, пробьет, как только откроется новый ресторан Mos, где Коробяк выступит в качестве основного шеф-повара и где полностью посвятит себя нордической кухне. Впрочем, эти внутренние ограничения в творческих изысканиях бренд-шефа наверняка останутся не замеченными почтенной публикой, приходящей в Erwin, потому что любовь к тартарам и бефстроганову все перевешивает. При этом объективности ради надо еще раз подчеркнуть, что тартар из лосося с икрой сига, пюре из авокадо и хрустящими крекерами из черного хлеба (650 руб.) действительно замечательно сбалансирован по текстуре и вкусу, а от бефстроганова из языка с соусом из сморчков и виртуозным картофельным пюре (730 руб.) невозможно оторваться, настолько безупречно исполнено это простое, в общем-то, по составу блюдо. Также стоит обратить внимание на слегка подкопченного лосося, приготовленного на низкой температуре, с яйцом пашот, муссом из хрена с домашним сыром и желе из яблочного сидра (579 руб.) — в этом блюде чувствуются очень деликатные вкусовые оттенки, типичные для авторской манеры Коробяка. И филе жареной корюшки в оригинальном сопровождении тартара из огурца, помело и кинзы, с цукини, картофелем и чили-сальсой (610 руб.). Продолжая список хитов, нельзя пройти мимо утиного филе, которое подается с киноа и цикорием, с соком из утки, приправленным вином, апельсином, кунжутным маслом и соевым соусом (1190 руб.). И мимо говядины Rossini с топинамбуром, соусом из сморчков и трюфеля с костным соком и вином (980 руб.) и супа велюте с бриошем и трюфельным маслом (410 руб.) — совсем уж образцовой французской классики. Несмотря на всю спорностью внешнего облика, Erwin обретет массу поклонников: в Москве любят посидеть красиво. Но лично я жду с нетерпением открытия ресторана Mos. Думаю, что уж там-то талант Андрея Коробяка наверняка проявится в полной мере.
