Очередной новый проект ресторатора Кирилла Гусева, на этот раз совместный с братьями-близнецами Цыгановыми (танцорами и шоуменами), посвящен Индии и носит очень меткое название "Жизнь Пи". Проект получился эмоциональным, ярким и энергетически заряженным, что для прежних гусевских заведений скорее исключение, чем норма. Как-то сошлось все воедино — и удобное клубное помещение со сквозными освещением (раньше тут размещался ресторан-клуб The Appartement), и интерьер от Влада Андреева, который, на мой взгляд, отнюдь не всегда "попадает в десятку", но на этот раз оказался очень убедительным — особенно эффектно и остроумно выглядят мерцающие электрические гирлянды под стеклянными колпаками, изображающие океанический планктон. Наконец, главным стилеобразующим элементом ресторана стали фотографии Сергея Мальцева, который вместе с бренд-шефом Павлом Петуховым (у последнего большой опыт работы в азиатском направлении благодаря Nabi) ездил в экспедицию в Индию и привез оттуда прекрасные работы. Часть из них послужила основой для настенных панно и коллажей, а полностью съемку можно посмотреть в караоке-зале на плазменной панели, там слайд-шоу крутится нон-стоп. Вот именно этот просмотр и советую осуществить всем, кто хоть раз бывал в Индии и на кого эта страна произвела неизгладимое впечатление (а разве у кого-нибудь было иначе?) — Индия Сергея Мальцева такая яркая, такая разноцветная, такая контрастная и такая живая, что ты как будто слышишь ее звуки и вдыхаешь ее запахи, глядя на экран. Вообще, я бы на месте Гусева, всерьез подумала о том, чтобы уговорить Мальцева устроить выставку-продажу своих работ в "Жизни Пи" — уверена, что успех был бы ошеломительный. Справедливости ради, надо отметить, что и Павел Петухов приехал из Индии полный впечатлений и эмоций. Конечно, он пленен и покорен этой фантастический страной и глаза его светятся неземным огнем, когда он начинает рассказывать о водителях, коровах, храмах и стрит-фудах Дели. Эта вдохновенность, однако, не сказалась на меню "Жизни Пи" столь же заметно, как на атмосфере и интерьере ресторана,— и вот почему: кухню совершенно сознательно адаптировали. И это несмотря на то, что трудятся на ней за стеклянной перегородкой, тут же, в зале — пять индийских поваров во главе с шеф-поваром Раджанатхом Сингхом (он долгое время работал в сети отелей Taj Group в Дели, но имеет опыт работы и в Москве). И несмотря на то, что всю металлическую посуду для сервировки — около тонны — привезли из Индии. И даже вопреки тому, что в меню принципиально нет говядины и свинины. Все-таки кухня получилась очень нейтральная — и по пряности, и по остроте; последняя, впрочем, регулируется по желанию гостя, ведь именно острота блюд поначалу вызывала больше всего вопросов у публики — так что решено было остановиться на самом нейтральном варианте. Не будучи большим любителем перца, лично я эту нехватку не ощутила, но вот пряной и вкусовой насыщенности в блюдах мне не хватило. На мой взгляд, даже в самом простом супе из дала, сваренном на крошечной электроплитке в потаенном "Москва-Дели", куда больше вкуса Индии, чем в "Жизни Пи". И это вполне понятно, потому что в "Москва-Дели" всего три стола, а в "Жизни Пи" —160 посадочных мест, и все клиенты должны остаться довольны, вот и начинается неизбежное усреднение вкусовой палитры. Выбор блюд при этом огромен, так что можно без труда подобрать и блюда тандури, и карри, и масала. И среди них все же можно отыскать и яркие, и необычные. Обратить внимание стоит на жареные тибетские пельмени момо — с цыпленком, луком, чесноком, кинзой, имбирем, куркумой и белым перцем; с бараниной, луком, чесноком, имбирем и гарам-масала и с брокколи, цветной капустой, грибами му-эр и шиитаке (от 250 до 350 руб.). Также заслуживают внимания сабджи корма — ассорти овощей в соусе из кешью со сливками, имбирем, чесноком и кинзой (350 руб.), классическое мург-тикка — маринованное филе цыпленка, жаренное в тандуре, с освежающим мятным соусом (450 руб.), огромные жареные пирожки ведж-самоса с начинкой из картофеля, горошка, кешью и изюма с куркумой, кориандром, карри, гранатом и кинзой — они подаются с кисло-сладким гранатовым соусом (250 руб.), и все авторские десерты от бренд-шеф-кондитера Виктора Аверкова, сумевшего адаптировать индийские сладости так, что это не вызывает никаких вопросов, но лишь смутный стыд за применение двойных стандартов в ресторанной критике.
