Треску не встретишь в списках рыбных деликатесов. Разве что кто-то вспомнит про русское морское фуа-гра — тресковую печень. Все остальное, даже самые лучшие части — лойны (вырезанное из спинки филе),— скорее продукты повседневные, а не роскошные. Но есть в этой рыбе один тайный деликатес, о котором у нас почти не знают — и обычно выбрасывают в помойку или отдают кошкам. Я имею в виду голову, из которой можно вырезать небольшие, но самые лакомые кусочки — язычки и щечки. Так называют нежнейшее мясо около жабр и нижнюю часть рыбной челюсти, что-то вроде второго подбородка. В этих кусках нет костей, зато много желатина, поэтому они более жирные и нежные, чем сама рыба. Если правильно приготовить — они вкуснее морского гребешка. Когда-то рыбьи головы тысячами поставлялись к царскому столу: ведь уха из щек селедки была любимым блюдом императрицы Елизаветы Петровны. Особо ценил ее и самый известный в мире наш гурман — граф Строганов. Однако в русской кухне эти изыски не утвердились. Настоящую славу рыбные язычки и щечки обрели в Скандинавии, в Канаде, но прежде всего — в Стране Басков. Слышали про их кулинарный бестселлер кокочас? Это они самые и есть — языки и щеки мерлузы и трески. Готовить их меня учил Энеко Атча, выдающийся баскский шеф с тремя звездами Мишлен. Кокочас, говорил Энеко, раскрывают свою суть только на низкой температуре. У басков есть для этого продукта специальная технология — пиль-пиль. Оливковое масло вначале ароматизируется чесноком и перчиком чили, а потом потихоньку вместе с небольшим количеством крепкого бульона из головы добавляется на сковородку, где на медленном огне томятся кокочас,— при этом сковородку ритмично вращают. Из кокочас высвобождается желатин — и ароматное оливковое масло с бульоном постепенно эмульгируются, превращаясь в клейкий и очень вкусный соус, по консистенции напоминающий жидкий майонез. При кажущейся простоте метод пиль-пиль требует сноровки. Но тренироваться дома у меня не получилось — где в Москве возьмешь рыбного языка?
