Мы запускаем рубрику о внутреннем туризме. В ней мы будем следовать новыми маршрутами и хожеными тропами по городам и интересным местам России, а потом делиться с вами впечатлениями и опытом. В первое путешествие отправились корреспонденты “Ъ” Денис Арланцев на внедорожнике Nissan Pathfinder и Татьяна Мишанина на кроссовере Nissan X-Trail — через Коломну и Рязань до старого казачьего города Задонска.
Мы запускаем рубрику о внутреннем туризме, которую планируем сделать регулярной. В ней мы будем следовать новыми маршрутами и хожеными тропами по городам и интересным местам России, а потом делиться с вами впечатлениями и опытом.
В первое путешествие отправились корреспонденты «Ъ» Денис Арланцев на внедорожнике Nissan Pathfinder и Татьяна Мишанина на кроссовере Nissan X-Trail — через Коломну и Рязань до старого казачьего города Задонска. Все, что они узнали интересного и полезного о городах и достопримечательностях, об удобствах и неудобствах нашего путешествия, а также об автомобилях, которым устроили проверку на прочность, читайте в спецпроекте.
Маршрут до Задонска выбрали по одной причине — его хорошо знает Денис, и он обещал нам все, что обычно ассоциируется с путешествием по России: старинные города, кремли и храмы, святые источники, скалы и реки, дороги и полное их отсутствие, шашлык и рыбалку. В пути нас сопровождали фотограф Дмитрий Лебедев и оператор Георгий Устинов.
Путешествие началось, как и полагается нормальному путешествию, с маленьких накладок. Небольшая задержка на старте, а тем временем рабочий день набирал обороты, и пробки на картах навигатора угрожающе краснели. Мне достался черный как смоль новый Pathfinder. В этой реинкарнации он потерял угловатость предыдущего поколения, которая мне так нравилась, и, как это ни грустно констатировать, раму. Стал шире, длиннее, в общем — повзрослел. В багажнике с убранным третьим рядом сидений места хоть отбавляй, а если сложить второй ряд, то путешествовать можно не разбирая палатку. Кресло с электроприводом, подогревом и вентиляцией, хорошая боковая поддержка, обзорность благодаря огромным лопухам зеркал заднего вида — прекрасная. И несмотря на большой салон, в нем уютно и все под рукой, эргономика у Pathfinder не подкачала.
Я поеду на новом Nissan X-Trail. Первые впечатления о машине пока сугубо экстерьерные. Багажник, кажется, мог быть и больше. Однако две сумки, палатка, болотные сапоги и снасти (на Дону мы собираемся порыбачить) влезли туда без проблем. В нише — полноценная запаска. Терпеть не могу внедорожники и кроссоверы, которые рекламируют под слоганами вроде «преодолевая все подряд», а в брюхе у них — тощая «докатка». К габаритам, конечно, придется еще привыкать, но водителем троллейбуса я себя в нем не чувствую. Рулевую колонку подогнала довольно легко, кресло — тоже. Боковая поддержка сиденья для меня не очень актуальна, а вот за поясничную — сердечное спасибо. Поехали!
Любимое развлечение при знакомстве с новой машиной — проверять на профпригодность всякие электронные системы, но решив пока не углубляться в изучение мануала я начал с навигации. Построил маршрут до первой нашей остановки — Коломны, для чистоты эксперимента включил навигатор на телефоне. Мнения моих помощников разделились. Честно сказать, я не доверяю встроенной навигации, но тут дал слабину: голос у девушки в Pathfinder был просто ангельский. Немного покрутившись по незнакомым улочкам, вынырнул недалеко от МКАД и даже чуть быстрее, чем предсказывал навигатор на смартфоне. Увы, радость была недолгой: за городом пришлось ориентироваться по указателям, поскольку дороги, по которой мы едем, на карте встроенного навигатора не существует. Позже, изучив настройки, я без труда нашел возможность обновления карт. Правда, для этого нужен диск с обновлениями, которого у нас с собой не было.
В удобном кресле мягко идущего Pathfinder время в дороге пролетело незаметно. И вот мы уже делаем первые снимки Коломенского кремля, построенного из красного кирпича в начале XVI века. Стоявшему до него деревянному кремлю не очень-то везло: он часто страдал от набегов, а в 1525 году был полностью уничтожен крымским ханом Мехмедом I Гиреем, который разорил город. А вот каменный кремль не был взят врагом ни разу. Самая интересная из семи его сохранившихся башен — двадцатигранная, прозванная в народе Маринкиной. На первых уровнях расположены бойницы для лучников, откуда можно было вести обстрел на разную дальность. Выше — варницы, они служили для отражения атак на стены. С них бросали камни и лили на врага кипяток и кипящую смолу. Через ров перед воротами кремля перекинут мост, по которому попадаешь за его стены. Красивые кованые ворота увешаны разнообразнейшими замками с выгравированными именами молодоженов — «замками любви».
Коломна прекрасна, тиха и провинциальна в самом приятном смысле этого слова. Центр очень компактно расположен, легко припарковаться даже у кремля, главные достопримечательности можно обойти ногами. Впрочем, большинство москвичей прекрасно это знают. Долг родителя велит хотя бы раз в сезон свозить детей в музей пастилы, а потом покатать по территории кремля на омнибусе, запряженном двумя орловскими рысаками. Пока твое чадо, набив рот прихваченными из музея трофеями, внимает лекции про нарядные ворота кремлевских дворов и конькобежный центр, ради которого переносили русло Москвы-реки, ты можешь прикинуть, где лучше поужинать. Штук пять едален расположены здесь же, на территории кремля.
Кстати, из всех историй, услышанных от экскурсовода в омнибусе, мне больше всего нравится легенда про Маринкину башню кремля и Марину Мнишек, жену обоих Лжедмитриев. В ней драматизма хватило бы на полноценный сериал — и это настоящая «игра престолов»! Уважаемые производители отечественного «мыла» про Марусю Перепелкину, в которую влюбился бизнесмен Стасик Настырный, потому что она хорошая, примите в качестве гуманитарной помощи отличный сюжет! Рассказываю так, как слышала сама, не претендуя на историческую достоверность.
Марина Мнишек, жена Лжедмитрия I а потом и Лжедмитрия II, была первой русской царицей, официально венчанной на царство, хотя на троне просидела лишь неделю. Как и где она умерла, неизвестно: по одним источникам, скончалась в Москве «с тоски по воле», по другим — была убита или даже утонула. Местная легенда гласит, что Марину погубила любовь к донскому атаману Ивану Заруцкому и ненависть жителей Коломны, кстати, вполне заслуженная.
Ее брак с Лжедмитрием I был политической аферой, позволявшей полякам претендовать на российский престол. По той же причине после смерти первого мужа ее выдали за Тушинского вора — Лжедмитрия II, правой рукой которого был красивый и статный донской атаман Иван Заруцкий. Марина влюбилась в Заруцкого без памяти. После смерти Лжедмитрия II его войско было вытеснено из Москвы в Коломну. Заруцкий решил бежать из города с Мариной и малолетним царевичем, который, по слухам, был сыном атамана, а вовсе не Лжедмитрия II. Коломенцы утверждают, что именно Марина подала идею сжечь Коломну перед бегством, чтобы избежать погони. Полгорода сгорело тогда дотла, но мятежников все равно поймали и привезли в Москву. Заруцкого посадили на кол, а трехлетнего сына Марины повесили. Саму Марину казнить было нельзя: она была миропомазана на царство, убить ее — тягчайший грех. Мнишек вытребовали к себе коломенцы, не простившие ей поджога. Он заключили ее в круглую башню кремля, уцелевшую в пожаре. В сырой и темной как склеп башне бывшая царица просидела много дней и ночей. Горожане удивлялись тому, что она так долго она смогла выжить в заточении. Стражник, приносивший ей еду, рассказал, что каждую ночь из маленького окна темницы на волю вылетает ворона, которая утром возвращается обратно. Он уверял, что таким образом ведьма Мнишек на время покидает свою тюрьму. Решено было вызвать священника, и тот ночью обошел башню крестным ходом. Вернувшаяся на рассвете ворона, покружившись около окна, улетела прочь. Тем же утром Марину Мнишек нашли мертвой, а за башней впоследствии закрепилось прозвище «Маринкина».
За стенами кремля открывается вид на Крестовоздвиженский собор и Брусенский монастырь, за ними — цветастая и живописная пешеходная улочка со старинными домиками. Прогуливаясь по ней, мы наткнулись на магазин пастилы, родиной которой считается Коломна, и решили пофотографировать: солнце, клонясь к закату, порозовело и блестело на намытых боках машин. Наш худрук и по совместительству фотограф дядя Дима зычным голосом раздавал команды, стоя в дверях магазина, а мы как солдаты выстраивались в композицию. На крики дяди Димы из недр магазина выбежала взволнованная хозяйка пастилы — и тут же стала центром этой самой композиции, затмив собой оба «Ниссана». Попав в кадр и чувствуя неотвратимость славы, она пообещала вызвать наряд полиции и заставила удалить все фотографии. За амнистию мы пообещали купить чуть ли не оптовую партию сладкой продукции, на что дама смягчилась и пригласила нас внутрь. Тут мы получили исчерпывающую информацию обо всех видах пастилы продававшейся в магазине (а их было не меньше двадцати), об их различиях и вкусовых особенностях, текстуре и форме, цвете и запахе. Набрав целую кучу сладостей, мы решили подкрепить свои силы чем-нибудь более существенным.
В магазине пастилы поняли, насколько же мы проголодались. Решили, поужинать здесь же в кремле. Перешли на другую сторону улицы, прошли еще немного вперед — и оказались в совершенно пустом ресторане «Яръ», где нас встретили куда радушнее. Меню оказалось достаточно объемным, а цены почти московскими. Мужчины, потянув носом дух с кухни и оглядев интерьер, заключили: покормят нормально.
Дубовые массивные столы и стулья, за которыми себя чувствуешь как минимум купцом, своим внушительным видом говорят — никаких цезарей с креветками и кока-колы, только борщ, только квас! Запахи с кухни звучали многообещающе и строка в меню — «Старорусский борщ в хлебе» (за 360 руб.) — вызвала живейший интерес всей нашей компании. Борщ подают в большом круглом черном хлебе со срезанной верхушкой и выпотрошенным нутром, на большом деревянном подносе, с салом, зеленым луком и поджаренными до румяной корочки кусками черного хлеба. Главное в этом блюде — успеть съесть борщ, пока он не впитался в хлеб. Когда ты голодный — это совершенно не проблема. За обедом разболтались о городе, и я узнал, что пешеходной эта улица стала совсем недавно. А еще раньше кельи Брусенского монастыря были обычными советскими коммуналками, и публика в них проживала та еще: лихих ребят из этого района звали «монастырскими», и они держали в страхе весь город. Спасибо, Коломна, но нам пора в Рязань.
Половину пути от Москвы до Коломны мы ехали практически «стоя». Поэтому впервые почувствовать машину в динамике я смогла только по дороге в Рязань. Если не считать разбитых трамвайных путей на выезде из города, то в общем дорога до Рязани вполне комфортная — прямая, неплохо освященная и со свежей разметкой. Поскольку машина у меня в максимальной комплектации, в ней есть все возможные системы безопасности. В том числе и система мониторинга слепых зон: как только проезжающий в этом ряду автомобиль поравняется с моим, внутри салона в месте крепления зеркал загорается лампочка. Система контроля рядности движения включает звуковой сигнал каждый раз, когда я забываю включить поворотник при перестроении. С непривычки меня это раздражало, и я решила найти кнопку на панели управления, которая понижает уровень тревожности машины, но сразу не нашла. Такая кнопка точно существует, но об этом знает только толстенная инструкция, которая лежит в бардачке, будет время — почитаю. Экспериментировать с дисплеем на ходу не хочу, чтобы не сбить настройки навигации.
На выезде из Коломны поймали невероятнейшей красоты закат и пару больших ям, на которых Pathfinder «чихнул» подвеской и, не меняя положения наших тел, продолжил путь. Что-то екнуло в сердце на этих ямах, и по гладкому монолиту моей верности седанам пошла еле заметная трещина.
В город мы приехали поздно и голодные. Бросив чемоданы в гостинице, поехали искать место в центре, где можно поужинать. Надо сказать, что Рязань — город строгих правил дорожного движения. Можно проехать три квартала подряд и не найти поворота налево. Ребята заметили чайхану с уютным интерьером за витринными окнами, судя по наплыву посетителей, довольно популярную. Решили перекусить здесь.
Мы выбрали самое заметное попавшееся по дороге место под названием чайхана «Чилим». Я заказал теплый салат с утиной грудкой, который по большому счету сложно испортить. Довольно быстро выяснилось, что если салат не заправлять — испортить его можно без особого труда. Моя тарелка осталась пуста только потому, что я был невероятно голоден. Интерес к заведению был потерян не только у меня, и, оплачивая счет, мы уже знали, что на следующий день ужинать будем в другом месте.
Заметила, что у многих ресторанов и кафе далеко за пределами МКАД есть один досадный недостаток, который столичный общепит давно преодолел: я говорю о местах, где дизайн интерьера важнее кухни. Чайхана, в которой мы остановились, как раз из этого разряда. Зал задрапирован разноцветной органзой, кругом уют, диваны и подушки, отдельное меню на кальян, у гитариста в плей-листе Элтон Джон и Стинг — никакого тебе «Владимирского централа» и концерта по заявкам. Но при этом меню довольно скромное по ассортименту, хотя цены вполне московские. Я заказала салат цезарь с курицей, порция которого стоит почти 400 руб., и мне принесли мелко нарезанную китайскую капусту с кусочками куриной грудки, приправленные майонезом.
Следующее утро было утром первого сентября. Толпы студентов и школьников на улицах, и весь личный состав рязанского ГИБДД в парадной форме на всех перекрестках города. В этот день мы впервые заблудились. Решили поехать в кремль разными дорогами и договорились встретиться на парковке у входа. Ориентир — знак «движение запрещено», под которым несут службу два сотрудника ДПС. Через полчаса переговоров по телефону выяснилось, что мы припарковались у двух разных входов в 400 м друг от друга — и каждый из них полностью соответствует ориентиру.
Отпугивающий автомобилистов белый круг с красной окантовкой охраняет чуть ли не весь периметр рязанского кремля — здесь правят переходы. Немного поплутав в трех соснах и нарушив п. 1 ст. 12.16 КоАП РФ, мы проехали под запрещающий знак в единственном месте, где к нему не были приставлены сотрудники ГИБДД, и поставили машины под аркой старинного моста. Как всегда — ради красивого кадра. Мост ведет к колокольне рязанского кремля и Успенскому пятиглавому собору, возведенному в конце XVII века за семь лет.
Вот здесь мы и были пойманы бдительными сотрудниками рязанского кремля. Причем не кем-нибудь, а руководителем историко-архитектурного музея-заповедника Ольгой Сергеевной Кречетовой и ее коллегами, которые совершали обход территории. Мы покаялись и быстро познакомились. Ольга Сергеевна рассказала нам, что город, в котором мы находимся, назывался раньше Переяславлем-Рязанским, и был переименован в Рязань Екатериной II в 1778 году. Старая Рязань, та, что была уничтожена зимой 1237 года в битве с ордами хана Батыя, находится в 50 км от нас и никогда и не была восстановлена. Совсем скоро, буквально через пару дней, в Старой Рязани должен состояться ежегодный праздник, на подготовку которого было потрачено много сил. Рассказывая о празднике, на который нас тут же и пригласили, наши новые знакомые сильно переживали из-за погоды, которая заигрывала то с дождем, то с солнцем и вполне могла сорвать мероприятие. Если не будет дождя — будет театрализованное представление по «Повести о разорении Рязани Батыем», после которого можно будет примерить доспехи воинов той эпохи. Даже если не попадем на праздник, в Старую Рязань поедем обязательно.
Вечером следующего дня история с чайханой получила неожиданное продолжение. Мы снова припарковались недалеко от ее дверей, но на этот раз решили поискать место для ужина потщательнее и пешком. Минут через пять мы стояли на пороге сомнительного вида «стекляшки» ровно на задворках нашей чайханы, и ребята уговаривали меня поужинать именно здесь. Внутри кафешки были столики, накрытые дешевой клеенкой. За некоторыми столиками сидели восточного вида мужчины и играли в нарды. Одна я бы в жизни сюда не зашла.
В глубине темного переулка, где мы были вынуждены парковать габаритный Pathfinder, которому не нашлось места перед заведением, избалованным популярностью, призывным светом искрилось стопроцентное попадание в мое определение вкусного места в незнакомом городе. Где то на фоне звучал Леонард Коэн с известной «Hallelujah», и ноги сами понесли меня к порогу кафешки с гостеприимно распахнутыми дверьми. Я был уверен, что убедить коллег поужинать в месте, где за столами играют в нарды, а интерьер напоминает бюджетное кафе начала 90-х, будет непросто, но к моему счастью ханжество было повержено крепкой рукой голода.
Обслуживать нас вышел сам хозяин, он принес потрепанное меню, тоже довольно скромное по набору: шашлык из баранины, люля-кебаб, долма, свежая зелень и чай — черный и зеленый. Цены — как в студенческой столовой. Никакого алкоголя. Я заказала порцию люля-кебаба за 150 руб. и чай. Дальше все было как в фильме «О чем говорят мужчины». Это был лучший кебаб в моей жизни! Если бы все мясо было таким, я бы его любила. Шикарно поужинав вчетвером на 1000 руб., мы удалились в гостиницу абсолютно счастливые.
Из Рязани мы отправились в село Константиново, где в 1871 году Никита Осипович Есенин (дед поэта) построил дом, в котором 21 сентября 1895 года (по старому стилю) появился на свет Сергей Есенин. По дороге мы увидели очень необычное озеро, невероятно глубокого пыльно-синего цвета, очень хорошо видное издалека. Его не было ни на одной карте. Свернув на проселочную дорогу, довольно быстро выяснили, что это не озеро, а огромных размеров васильковое поле. Такого количества васильков я не видел никогда, это потрясающее по своей красоте явление. Уезжать было жаль, но впереди нас ждал домик Есенина и не менее захватывающие виды, по крайней мере, так обещал Google. До Константинова долетели быстро. Задумавшись, я и не заметил, как набрал совсем неприличную скорость 160 км/ч. Шумоизоляция у Pathfinder прекрасная, на далеко не самой ровной дороге машина идет тихо, не теряя курсовой устойчивости на кочках даже на такой скорости.
Если вы планируете ездить на X-Trail по медвежьим углам, сразу закачивайте в навигатор подробные карты: того, что есть в базе, недостаточно. Поиск в навигации осуществляется только по городам — деревни, поселки и туристические объекты загнать в поисковик не удалось. Поэтому приходилось пользоваться подсказками со смартфонов. Среди очевидных преимуществ — навигатор уверенно видит спутники даже тогда, когда небо наглухо затянуто тучами и дождь стоит стеной. Если совсем придираться — голос у девушки, которая называет опцию, строгий и капризный, так и ждешь, что сейчас выдаст: «вас много, а я одна». За 1,7 млн руб., которые стоит X-Trail в максимальной комплектации, можно быть и поласковее. Вот у Дениса в Pathfinder девица — сущее очарование. Кстати, делюсь опытом. Впервые девушка предупреждает о повороте обтекаемой фразой «вскоре поверните направо». Так вот, «вскоре» — это 400 м до поворота. Но зато после этой фразы схема поворота появляется на дисплее перед глазами — между тахометром и спидометром: огромных размеров стрелка, указывающая направление и крупными цифрами — метры. Проглядеть съезд невозможно в принципе.
От Рязани до Константинова чуть больше 40 км. Это место, помимо музея поэта, примечательно тем, что стоит на обрывистом берегу Оки, где река делает крутую излучину. Кстати, в 1909 году дедовский дом, в котором родился Есенин, снесли, а вместо него был поставлен новый — в три окна, где и жил поэт, а впоследствии именно этот дом стал домом-музеем, с него начался Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.
Рядом с Константиновым, в соседнем селе, есть турбаза: зимой эти крутые овраги используются как полноценные горнолыжные склоны, а летом сорвиголовы катаются здесь на квадроциклах. Мы же собираемся проверить в этих местах внедорожные качества наших «Ниссанов».
Побродив по селу и приметив с высокого берега Оки пару интересных мест, отправились в разведку боем. Спуск к Оке в том месте, где мы решили съезжать, не представлял серьезных проблем, по крайней мере, в сухую погоду. Раскатанная грунтовка, сползающая вниз почти по прямой, местами имела следы борьбы техники с природой, но к счастью на спуске была хорошо выезженная колея, за которую в случае чего можно было зацепиться. Такой спуск для Pathfinder ерундовое дело, решил я, и оказался прав: машина, кренясь и цепляясь за грунт, спокойно скатилась вниз. Тут бы нам успокоиться, покататься немного по полю и забраться обратно, но дядя Дима, наш худрук и фотограф, увидел два живописных холмика. Прикинули: машины две, холмика два, вроде все сходится. Предварительно разведав путь пешком, пришел к выводу, что Pathfinder с такой задачей справится. Единственное опасение вызывало русло высохшего ручья, впадавшего когда-то в Оку. Один из его берегов был крутым и довольно высоким, угол съезда — не меньше 45%.
Чтобы спуститься к реке, надо по склону крутого обрыва (угол где-то 45%) проползти метров триста. Утешают только два момента: во-первых, на колее отчетливо видны многочисленные следы от шин, во-вторых — первым поедет Денис на Pathfinder. Сухой песок на краю обрыва осыпался под ногами. Вот когда я до конца оценила острые тормоза: чуть нажала — и машина замирает мгновенно, так я и спускалась, замирая каждую секунду. Ребята говорят, что со стороны это выглядело довольно грациозно и даже вальяжно. Так что мы молодцы, справились.
Дорожный просвет у нового Pathfinder стал ниже на 5 см, чем у предшественника, задний свес в угоду багажнику стал чуть длиннее, интегрированная в передний бампер низкая юбка тоже могла помешать осуществлению плана — вот и посмотрим, на что он годен.
Легко, без потерь преодолел поле, на котором было полно муравейников-гигантов, заросших травой и оттого заметных только в момент наезда на них. Аккуратно, на тормозах скатился в русло высохшей речки и — оп! — я у подножия холма. Переключаем трансмиссию в режим 4х4, на всякий случай, чтобы не стать искусственным спутником земли, включаю коробку в режим L (имитация пониженной передачи силами вариатора: да-да, теперь в Pathfinder стоит вариатор!) и штурмую холм. Загнать Pathfinder на холм — сделано. Думаю, что загонять на соседний холм X-Trail тоже лучше мне.
Садясь за руль X-Trail, честно, побаивался сесть на пузо в муравейник или при съезде с берега высохшего ручья, но на удивление, тот же путь — след в след машина прошла, по моим ощущениям, даже проще чем Pathfinder. Пока ждал ребят, которые пешком шли за машиной, залез в интернет — и тут все встало на свои места: X-Trail хоть и младший брат, но все же дорожный просвет у него повыше на 3 см, да и база короче. На холм X-Trail забрался без проблем. Уф, дело сделано, испытание холмами и муравейниками пройдено.
X-Trail превращается во внедорожник одним движением руки: за ручкой переключения скоростей есть триггер — переводишь его из режима 2wd (два ведущих) в режим 4wd (полный привод) — и вперед! Кстати, если повернуть еще раз в ту же сторону — включается режим «авто», и машина сама выбирает, когда подключать задний привод.
Обратный путь оказался чуть сложней, Pathfinder никак не хотел забираться на крутой берег ручья, виной тому были шоссейные покрышки, которые, сорвав траву в месте въезда, шлифовали землю. И даже режим трансмиссии Lock (когда крутящий момент распределяется между осями равномерно) не помогал. Пришлось немного рискнуть и взять этот барьер с разгона.
Подниматься было страшнее, чем спускаться. С Денисом договорилась «на берегу» — он едет первым, и если ему покажется, что подъем слишком крутой и опасный — спустится вниз пешком, сядет за руль X-Trail и заберется на горку сам. Я смотрела снизу, как лихо он влетел на край обрыва на «Пафике». Меньше чем через минуту звонит: «заберешься без проблем. Только включи кнопку, на которой машинка стоит на горочке, это помощь при подъеме — и давай сюда». Я выдохнула, нажала на кнопку, потом сразу на газ — и довольно лихо, без пробуксовок, влетела наверх. Супер! Я обязательно сделаю это еще раз! Но только не сегодня.
От Рязани до Задонска около 300 километров. Это самый длинный отрезок на нашем пути. С утра зарядил настоящий осенний дождь — мелкий и затяжной. Тем не менее мы решили заехать по дороге в поселок Кирицы, где стоит знаменитая усадьба фон Дервиза. Судя по фотографиям — настоящий замок, который к тому же содержится в прекрасном состоянии. Существует легенда, что на лестнице этой усадьбы снимали знаменитую «Золушку» с прекрасной Яниной Жеймо в главной роли. На самом деле это не так, все натурные съемки фильма были сделаны в Риге. Но вид у усадьбы правда грандиозный. Накрутить немыслимое количество завитушек и не свалиться в пошлость — такое может только гений. Зовут этого гения Федор Шехтель.
Фон Дервизы — обрусевшие немцы. Они приехали в Россию во времена Петра III. Приставку «фон дер» к фамилии Виз получили уже здесь вместе с дворянством. Усадьбу в Кирицах в 1889 году построил барон Сергей фон Дервиз — меценат и большой благотворитель. Не ограниченный ни в фантазии, ни в средствах, архитектор Федор Шехтель создал здесь настоящий сказочный дворец. С лестницами, фонтанами, арками и балконами. Построил даже «мост любви», с которым связана трагическая история: барон влюбился в хорошенькую крестьянку, с которой часто прогуливался по этому мосту. Когда он охладел к девушке, она сбросилась с этого моста. Говорят, ее призрак иногда видят в уголках замка. Содержание усадьбы разорило хозяина, и в 1910 году он ее продал.
Кстати, младший брат Сергея Павловича — Петр — вдохновившись усадьбой брата, поручил Шехтелю строительство конезавода в селе Старожилово, что в 40 километрах от Кириц. Его величественные руины, похожие на Виндзорский дворец, сохранились до сих пор. После революции Петр Павлович остался в России, сменил фамилию на Луговой и преподавал математику учащимся Рязанских кавалерийских командных курсов. Одним из его слушателей был будущий маршал Советского Союза Георгий Жуков.
Накануне отъезда из Рязани небо затянуло тучами и начал лить дождь, мелкий, противный. Тем приятнее было забраться в машину, включить обогрев кресла и двинуться в путь. Новая платная дорога (въезд — 20 руб.), по которой мы ехали к замку фон Дервиза, местами еще не достроена, но зато асфальт ровный. В шестидесяти километрах от Рязани, где стоит замок, дождя почти не было. Как и пишут во многих путеводителях, проехать мимо замка, не заметив его, невозможно: невероятное по своей красоте здание рядом с прудом видно издалека. Усадьба с 1911 года была сельскохозяйственным училищем, потом домом отдыха, а с 1938 года по настоящее время отдана под санаторий для детей, больных туберкулезом, о чем гласит табличка перед воротами усадьбы.
Современный вид замка — плод масштабной реконструкции и ремонта. Очень многое было утрачено безвозвратно в советские годы: статуи кентавров разрушили, а на их месте установили скульптуры оленей, медведей и пионеров. Правда, часть изменений возникла не из эстетических соображений: например, пологие входы в корпуса сделаны для удобства транспортировки больных.
К сожалению, попасть на территорию усадьбы без предварительного согласования нельзя, и мы, полюбовавшись этой красотой из-за забора, отправились в Старую Рязань.
То, что мы попали в Старую Рязань в дождь, даже здорово: свинцовые тучи и приглушенные краски очень подходят этому месту. Здесь и правда сумасшедшая энергетика! Представьте себе широкое поле на возвышенности, ограниченное оборонительными валами, которые раньше защищали один из самых крупных городов Древней Руси. Этот город первым принял на себя удар ордынских полчищ. Здесь стоит очень странная тишина. В летописи о разорении Батыем Рязани сказано, что и в январе 1237 года здесь тоже стояла тишина: «Не было тут ни стонущего, ни плачущего — ни отца и матери о детях, ни детей об отце и матери, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали мертвые». Развалины храма Бориса и Глеба, которые возвышаются над полем, напоминают Стоунхендж — не внешне, скорее, по ощущению. Кстати, храм этот в некотором смысле «новодел»: был построен в начале XX века «иждивением местной помещицы Стерлиговой» в память о погибших жителях города — ровно на руинах древней церкви. Что, конечно, похвально, но с археологической точки зрения — чистое варварство.
Очень сильное место, очень сильное впечатление. Для археологов оно вообще знаковое. Во-первых, здесь впервые в России стали проводить раскопки, во-вторых, больше кладов, чем в этом городище, на территории бывшего СССР нашли только в Киеве.
Первый клад здесь был найден еще в 1822 году крестьянами, которые, распахивая поле, обнаружили в меже истлевший кожаный мешок. В нем были золотые бармы (бляхи), украшенные самоцветами и жемчугом. Последний — шестнадцатый — клад был найден в 2005 году. В нем было 120 серебряных украшений.
Остальные 200 км до Задонска пришлось ехать по темноте, чего я совсем не люблю. Дождь усугублял и без того плохую видимость. Именно сейчас я пересмотрела отношение к системе безопасности. Вот когда пригодились датчики слепых зон, хотя пару раз они срабатывали на «привидений». Наверное, это из-за дождя. Говорят, что женщины, как правило, хуже, чем мужчины, определяют расстояние до движущегося объекта. Поэтому по полчаса перестраиваются. Это, конечно, так. Во всяком случае, для меня это так. Но дело в том, что мужчины сегодня уйму времени проводят за компьютером. Глаза, приученные воспринимать плоское изображение, с годами теряют способность правильно и быстро воспринимать движущиеся объекты в пространстве. Тем более — на скорости. Тем более — в темноте. Поэтому я не люблю, когда мужчины затягивают песню: «я хочу сам управлять машиной, и не хочу, чтобы она управляла мной». В конце концов, все эти опции отключаемые, но лучше, когда в случае необходимости они могут тебя подстраховать.
Кстати, очень здорово облегчает вождение режим автоматического переключения фар с ближнего на дальний свет.
Где-то километров за 40 до Задонска на приборной панели прямо перед моим носом появилась зловещая надпись: «Опасность! Необходим отдых!» и значок с чашечкой чая/кофе. Спасибо, конечно, за заботу. Но! В том месте экрана, где сейчас горит эта надпись, раньше появлялись указания о поворотах от системы навигации, которые мне сейчас нужны гораздо больше, чем мифический чай в нарисованной чашечке! Хорошо, что картинки на дисплее удобно менять переключателем на руле и можно быстро вернуться к навигации. Но в одном она права — я действительно устала.
Остаток пути до Задонска ехали уже по знакомым мне дорогам. На отдых остановились у разрушенной церкви возле старого кладбища: обратил внимание: на месте алтаря — икона и свечи, возможно её восстановят. Раньше я бывал в Задонске, знаменитом своими храмами и мужским монастырем. В августе 1861 года здесь произошло открытие святых мощей святителя Тихона Задонского, сделавшее город православным центром России. В последние лет десять количество паломников увеличилось, и город стал оживать после долгого забвения. В свое время именно паломники стали основой городской экономики. У восточной стороны Владимирского собора Задонского Богородицкого монастыря погребен генерал Н. Н. Муравьев-Карский — брат декабриста А. Н. Муравьева и известный военачальник и государственный деятель XIX века. Похороны его согласно завещанию отличались необыкновенной скромностью.
Наконец-то въехали на парковку гостиницы, дружелюбно обозначенную знаком «кирпича». Как потом рассказал охранник парковки, кирпич установил сам хозяин, чтобы местные здесь машины не бросали. Вот только местные знают, что знака этого в реестре нет, а иногородние посетители гостиницы — нет. По этой причине я долго не решалась заехать на парковку. Развернувшись несколько раз и не найдя параллельного съезда, я все-таки обреченно свернула под знак. Пытаясь встать поудобнее, сделала несколько неловких маневров, и вдруг услышала характерный хруст. Бампер. Передний. Приехали!
По прибытию в Задонск второй экипаж дожидались в одном из кафе, которое по старой памяти я решил навестить — раньше в нем можно было выпить вкусного местного пива. Пиво варили в Ельце, у него ярко выраженный хмелевой вкус, с легкой приятной горчинкой, в Москве я его не встречал. Хмель растет тут почти везде, и запах у него невероятный. Не так давно даже местную общественную баню, которая расположена на въезде в город прямо у дороги, переделали под пивной ресторан, в котором теперь варят пиво.
Ребята позвонили и сказали, что добрались до города и пытаются заехать на парковку, а потом пропали. Мы решили ехать к гостинице. Там, на парковке, мы все и узнали. Я смотрел на масляное пятно на асфальте под передним бампером: первое, что пришло в голову,— у нас теперь одна машина. Таню успокаивали в три голоса, долго, с вином, рассказывая личные истории и бородатые байки с куда более незавидными развязками.
Я стояла и смотрела на свой X-Trail. Жалко его до слез. Обидно и несправедливо проехать почти полтысячи километров, проползти по траве почти в человеческий рост, бодро забраться по песку по почти вертикальному краю обрыва, а потом взять и убиться о бордюр на парковке. Суровый задонский бордюр, такой же ненормативный, как все слова, которые я посылаю тем, кто его укладывал: выше дорожного просвета и ниже парктроников, которыми у X-Trail щедро утыкан весь периметр. За моей спиной молча стоят Денис, Дима и Гоша, но я слышу все, что они думают. И по поводу меня, и по поводу бордюра. Но в основном — по поводу меня. Из треснувшего бампера на асфальт капает жидкость. Денис растер в ладонях пару капель и сказал, что это не антифриз, а масло. Завтра — на яму, а сейчас — спать.
Имя и статус города Задонск получил в сентябре 1779 года от Екатерины II. Город действительно находится за Доном, если смотреть со стороны Петербурга. В 1781 году местные власти провели что-то вроде переписи населения для Императорской академии наук. В ней было сказано, что «в оном городе жителей триста тринадцать душ економических крестьян: каменщики и часть штукатурщиков, кирпичники, кузнецы и печники, сапожники. В летнее время упражняются все в хлебопашестве, которое у них в наилучшем состоянии». Хлебопашество, надо сказать, и сейчас в неплохом состоянии: все поля вокруг города в сельхозобороте. А в городе сейчас живет чуть больше 9 тыс. человек.
Главная достопримечательность города — Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Он был основан в 1610 году монахами Сретенского монастыря Кириллом и Герасимом. Они привезли на берег Дона икону Владимирской божьей матери и построили здесь обитель. В 1692 году монастырь сгорел: пожар уничтожил все постройки, но не тронул икону. С тех пор с ней было связано много чудес, однажды она спасла местных жителей даже от эпидемии холеры. Жизнь города сосредоточена вокруг монастыря, здесь много паломников.
Жители Задонска называют себя казаками. Но никаких «ряженых» в лампасах и орденах за несуществующие заслуги вы не увидите. Люди здесь строги и набожны. Даже в гостинице в каждом номере — иконы и Библия на туалетном столике. Возможно, еще и потому, что самые частные гости города — паломники. И уж точно настоящие казаки — насельники монастыря. Раньше я не представляла, как монахи Пересвет и Ослябя, герои Куликовской битвы, могли быть одновременно и молельниками, и рубаками. Теперь представляю. Местные монахи — рослые широкоплечие мужики с суровым взглядом и военной выправкой. Представить такого на коне с шашкой — фантазии много не надо. Правила в монастыре тоже строгие: женщинам в брюках и с непокрытой головой нельзя. Правда у входа есть комната, где можно взять и юбку, и платок.
Главный собор монастыря, Владимирский, высокий, небесно-голубого цвета; правее — Рождественская церковь, она меньше и старше собора; напротив нее колокольня, а в центре — памятник Тихону Задонскому, самому почитаемому святому в этих местах. Здесь он провел последние годы своей жизни, здесь же хранятся его мощи. Русской православной церковью Тихон Задонский почитается как чудотворец. Считается, что чаще всего он помогает людям с глазными болезнями. Мне рассказали, что он же помогает при различного рода фобиях и панических атаках, за что популярен у москвичей.
Чтобы не тратить время на поиски кафе, перекусить я решила здесь же, в монастырской трапезной. Войти в нее можно с улицы, не заходя в монастырь. На дверях — надпись с просьбой не подбрасывать в монастырь котят и пожертвовать на корм тем, которых уже подбросили. Внутри — скромная и недорогая еда. Здесь же можно купить невероятно вкусные хлеб и квас — яблочный и свекольный.
Занятно, что стоит монастырь на улице Коммуны. В душах местных жителей удивительно мирно уживается уважение к православным святыням и социалистическому прошлому. Чего стоит памятник Ленину, который стоит на улице имени его жены — Надежды Константиновны Крупской: Владимир Ильич, энергичный, как атаман на казачьем сходе, заботливо и щедро выкрашен золотой краской самого «самоварного» оттенка. А за его плечами — маковки церкви и колокольни, покрытые благородным сусальным золотом. И как же гармонично они сияют в свете перевалившего за полдень солнца! Впрочем, в большинстве маленьких российских городов «ильичи» довольно ухоженные.
Напротив монастыря увидела вывеску гончарной мастерской, где решила разжиться сувенирами. Не получилось — мастерская на ремонте. Зато встретила самого гончара, который рассказал, что к декабрю здесь будет целый центр народного творчества, куда можно приезжать с детьми: здесь их научат лепить игрушки, изготавливать глиняную посуду на гончарном круге и расскажут об истории края.
Наконец позвонил мастер Леша и сказал, что машину можно забирать. Это была прекрасная новость. Во-первых, это означало, что рыбалка на Дону, которую мы запланировали и ради которой волокли палатки и снасти, все-таки состоится. Во вторых, она подтверждала мои рассуждения. А рассуждала я о том, что рана, нанесенная бедному кроссоверу, неприятная, но не смертельная. Бампер — да, треснул. Но и только! Никакой автопроизводитель в здравом уме не будет располагать сразу под бампером жизненно важные органы машины. Да и лужица с маслом, обнаруженная утром, за ночь совсем не увеличилась: двигатель остыл, и оно перестало капать. Леша сказал, что поврежден патрубок, часть которого пришлось срезать, а уровень масла — в норме. Никаких противопоказаний и ограничений в эксплуатации нам не выписали, можем смело ехать на рыбалку.
Пока X-Trail в ремонте, мы на Pathfinder отправились к святому источнику. Рядом с источником стоит Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь. Обычно в выходные дни здесь много паломников: едут на своих машинах, общественным транспортом, а большинство приезжает на автобусах в составе экскурсионных групп. В этот день людей было совсем мало, и мы решили искупаться в ледяной купели. Вода в ней настолько холодная, что в темном маленьком помещении с одним оконцем кажется, что она не прозрачная, а бирюзово-матовая. Рядом с купелью оборудовано место для набора воды из святого источника. Считается, что вода из этого источника, который святитель Тихон Задонский собственноручно вырыл и обустроил, обладает целительным воздействием на организм. В любом случае после ледяной купели выходишь «как заново родившись». Резкое, экстремальное охлаждение приводит в тонус сосуды, кровяное давление повышается, пульс моментально учащается. На научном уровне воздействие такого купания на здоровье исследовано мало, но говорят, что ни одна простуда после купания в этой купели не берет.
Искупавшись в купели, поехали к Галичьей горе — это уникальный заповедник в излучине Дона, где правый берег возвышается над рекой пятидесятиметровой скалой, а на левом раскинулся большой песчаный пляж. Со скалы на правом берегу открывается невероятный вид на Дон и окрестности. Если под разными ракурсами рассматривать части скалы, можно увидеть и профиль женщины, и строгий мужской, с горбинкой на носу. А приятнее всего сидеть свесив ноги на Тещином языке — это камень, выходящий из скалы на несколько метров и висящий над пропастью. Ощущение полета, запах трав и разогретого солнцем камня, вид на реку, которая текла здесь тысячу лет назад и будет так же течь еще тысячу лет, умиротворяет.
Галичья гора — уникальный участок известковых скал на Среднерусской возвышенности. С древности использовалась как охранный и сторожевой пункт на подступах к Ельцу, который и возник в XII веке как пограничный город, охранявший древнерусское государство от набегов кочевников-степняков. В 1571 году по указу Ивана Грозного на Галичьей горе был создан сторожевой пункт — «сторожа» — который входил в систему оборонительных укреплений России.
Галичья гора известна как ботанический феномен. Уникальная флора, обнаруженная в 1882 году профессорами В. Я. Цингером и Д. И. Литвиновым в урочище Галичья Гора, в свое время вызвала сенсацию в научных кругах. В ходе однодневного исследования были обнаружены 17 редких растений, нехарактерных для Русской равнины — горно-альпийские и горно-степные виды, которые произрастают только в горных районах Кавказа, Алтая и Альп. В 1925 году эта зона стала заповедной. Тому, что здесь до наших дней сохранились реликтовые растения, Галичья гора обязана своим рельефом. Во времена оледенения наползающий на Европу ледник толщиной до 2 км, хоронил под собой растительный и животный мир. В этом месте ледник уперся в скалу и остановился, оставив жизнь на ней нетронутой.
Нагулявшись вдоволь по правому берегу, отправились на пляж — на левый берег. Песка на левом берегу много, мы на внедорожнике. Заранее договорились с местными о возможной эвакуации нас трактором, если вдруг засядем. Ребята, которые обещали помочь, моют на берегу песок, потому знают про этот берег все. Говорят, что мерили глубину песка шестиметровым щупом, и его не хватило. А последнюю машину, которая решила опробовать здесь свои внедорожные способности, вытаскивали гусеничным трактором пару дней назад. И это был, к нашему большому удивлению, именитый клон УАЗика. Честно говоря, я переживал из-за «обувки» Pathfinder — резина у нас абсолютно не внедорожная, а песок на берегу рыхлый, неутоптанный.
Проехав метров пятнадцать чувствую, что начинаю зарываться. Включаю пониженную передачу, раскатываю себе небольшую площадку и аккуратно пытаюсь повернуть машину к выезду. Получилось не сразу: прямо машина кое-как едет, а как только поворачиваешь руль, начинает зарываться в песок. К счастью, обошлись без трактора, и даже шины не пришлось спускать. Pathfinder успешно прошел тест на песок, но лезть туда еще раз ради красивого кадра я не рискнул. К тому же позвонила Татьяна и сказала, что X-Trail здоров. Если мы хотим попасть сегодня на рыбалку, то нужно уже собираться.
Рыбалка и охота в этих местах отличная, я это слышала еще в Москве. Здесь ловят сомов, щуку, чехонь, судака. Но самая знаменитая рыба здесь — донские бирючки. Никто не знает, почему водится она только в районе Задонска, и ее совершенно нет ни выше, ни ниже по течению реки. Как и у всего здесь, у задонского бирючка есть своя легенда, объясняющая его происхождение.
Бирючка называют «царской рыбой». Возможно, потому, что его возами поставляли к государеву столу. Ухой из бирючков восхищались и Петр I, и Александр Сергеевич Пушкин, который, говорят, только ради нее и остановился в Задонске проездом на Кавказ. История гласит, что один из местных монахов за провинность был послан настоятелем собирать милостыню на юг, к Астрахани, с большой кружкой для подаяний. Но то ли кружка была велика, то ли подаяния малы, однако монах не рискнул вернуться в монастырь с никудышным «уловом». Тогда на все деньги он купил маленьких форелей и прямо в кружке принес настоятелю. Тот разгневался и в сердцах выплеснул форелей в Дон. А форели, скрестившись с местными ершами, превратились в местную достопримечательность — донских бирючков. Вид рыбы подтверждает легенду: у нее розоватое мясо и радужный рисунок на коже как у форели, а форма тела и шипы — как у ерша. Сезоном ловли этой рыбы считается зима.
На рыбалку поехали на X-Trail. По дороге лихо преодолели два брода, ручьи, которые форсировали — местами были по колено. Почти доехав до берега, уткнулись в песчаную косу, в этом месте реки песок не такой рыхлый, как на Галичьей Горе, где мы испытывали Pathfinder. Здесь он перемешан с илом — его намывает каждый год в половодье, да травы и кустарников тут побольше, так что, высадив пассажиров, я спокойно подъехал к берегу.
Пока я разводил костер, ребята собрали палатку и подготовили снасти. Ходить на рыбалку здесь можно с голым крючком, большинство местных мальчишек так и делают, прибегают на берег только с удочкой и пакетом, а на что ловить — всегда найдется на самой реке. Под любым камнем со дна реки можно найти маленькую пиявку, на нее можно поймать не только пескаря или уклейку, плотва или лещ попадаются не реже. А если поймается какая-нибудь мелочь, то на живца можно словить что-нибудь посерьезнее.
Там, где берег крутой, можно попытать удачу и вовсе без снастей, голыми руками можно достать налима или рака из норы — это, как повезет. Где рыбалка, там и охота: в здешних лесах кабан — обычное дело, но лучше с этим зверем не сталкиваться, если, конечно, вы не собираетесь повесить его голову на стену. Место, где отдыхал кабан, можно спутать с человеческим привалом: в густой высокой траве, в тени деревьев — островки с примятой травой. Отдых в таких местах опасен не только возвращением хозяина, но и клещами, которых лесные хозяева носят на себе в большом количестве. Конечно, кабан — не единственный, кого можно встретить в здешних местах. Заяц, косуля или лиса, бегущая из курятника в лес с добычей в зубах,— местных такой картиной не удивишь.
Охранник нашей гостиницы в Задонске рассказывал, что охотится в этих местах с самого детства, здесь много косуль, кабанов, бобров и сусликов-байбаков. У байбаков и бобров, оказывается, деликатесное мясо. Здесь в изобилии водятся куропатки и вяхири, перепела, дрозды и вальдшнепы. Кстати, всем вегетарианцам, чьи трепетные души оскорбили эти строки, хочу рассказать то, что услышала от местных: самый большой урон диким животным Дона наносят не охотники и даже не волки, которые приходят сюда зимой из тамбовских лесов, а сельскохозяйственная деятельность. Из-за применения гербицидов и минеральных удобрений здесь практически полностью исчезли зайцы и малые суслики, а это нарушает экосистему и ставит под угрозу существование хищных птиц, многие виды которых занесены в Красную книгу.
Вдоль всего правого берега Дона виднеются огромные куски известняка, торчащие уступами из крутых склонов. Пару раз слышал рассказы, что раньше эти камни использовали казаки как место казни и наказаний, а в совсем давние времена местные племена — для ритуальных жертвоприношений. Так это или не так — неизвестно, но какой вечер у костра без таких историй? Просидели на берегу до середины ночи и застали звездопад. Под этим небом, на котором отчетливо виден Млечный Путь, можно сидеть до утра. Но завтра нам надо уезжать из Задонска.
Уезжать из Задонска совсем не хотелось. Погода стояла летняя, мы так и не попробовали пива, которое теперь варят в пивоварне, что раньше была баней. В общем, поводов остаться было куда больше, чем уезжать. Но впереди нас ждали Воргольские скалы, а поскольку ни Татьяна, ни X-Trail на Галичьей горе не побывали, надо же показать им, что это вообще такое — горы на равнине. Ехать туда от Задонска совсем недалеко, около 50 км.
Воргольские скалы — это один из кластеров заповедника «Галичья гора», расположенный в низовьях реки Воргол. Так же как и Галичья гора, этот заповедник сохранил реликтовые виды растений доледниковой эпохи. Самая знаменитая скала на Ворголе — Копченый камень, говорят, что в лабиринтах ее пещер, тянущихся на километры, до сих пор хранятся сокровища Тамерлана. По преданиям сокровища были оставлены им после поражения под Ельцом. Эта легенда подкреплена всего лишь одним фактом — в конце XIX века местные мальчишки, играя в Воргольских скалах, нашли серебряную застежку для одежды, украшенную золотыми фигурками зверей. Находку отдали в дар орловским купцам, а те передали ее императору. Позже она стала достоянием Советской республики и до сих пор хранится в музее Эрмитаж. Это место очень популярно у скалолазов, горных туристов и любителей экстремальных видов спорта.
Ехать до Воргольских скал по навигатору — дело неблагодарное. Поэтому ориентировались следующим образом: не доезжая Ельца, свернули налево. Ориентир — поселок Старый Воргол. Сразу за ним — съезд направо на проселочную дорогу. И вот здесь начинаются трудности. На вопрос, где здесь Воргольские скалы, заданный троим встреченным по дороге местным жителям, все отвечали «Там!», каждый раз указывая в разные стороны. Мы пробирались по бесконечному полю подсолнухов, не видя за ними вообще ничего, и то и дело меняли курс. Хорошо, что Денис и Дима уже добрались до одной из скал, и наша задача значительно упростилась: мы ищем Дениса и Диму.
В общем, местные жители не врали, когда направляли нас в разные стороны: Воргольские скалы разбросаны на огромной территории и тянутся вдоль русла реки Воргол. Я представляла себе это «скальное образование» следующим образом: посреди ровной как стол степи торчит горный массив. Поняв, как это устроено на самом деле, я оценила коварство этих мест.
На место мы прибыли первыми: выбрали скалу, с которой открывался сногсшибательный вид на долину внизу, также обрамленную скалами. В долине — пастух и штук тридцать овец. Слева — дорога на плотину через реку Воргол. Ниже по течению реки стоит мельница, построенная в 1867 году купцом Талдыкиным. Местные рассказывают, что по ночам на мельнице можно увидеть привидения купца Ивана Талдыкина и его супруги Анны, убитых из-за денег племянником через год после постройки мельницы.
Загнав машину на самый край скалы, стали здесь же, на краю обрыва, накрывать поляну для пикника. Скоро, по нашим расчетам, должен появиться второй экипаж.
Наконец-то бесконечные подсолнухи кончились, и мы увидели Pathfinder и Дениса, который махал нам руками и показывал, где лучше проехать, чтобы не налететь на камни в траве и не ввалиться в яму. X-Trail, уже приученный к пересеченке, без проблем и даже без полного привода добрался до точки, и я припарковала его рядом с Pathfinder. «А теперь вылезай и смотри»,— сказал Денис. Выйдя из машины, я увидела следующую картину: ровно в этом месте степь заканчивается — вот в буквальном смысле уходит из-под ног — и продолжается уже где-то метров на 20–30 ниже. Там, внизу, стоит Дима и снимает наши машины, припаркованные на краю обрыва. Нет, все-таки хорошо, что ребята первыми нашли это место. Вот так и выглядят Воргольские скалы: земля здесь словно провалилась под тяжестью ледника, образовав каньон, на дне которого течет речка. Степные ветры и эрозия в одних местах сгладили рельеф, а в других обнажили скалы. Необыкновенно красиво. Под ногами — полынь вперемешку с земляникой. Представляю, сколько ягод здесь в июне!
А еще здесь растет самая вкусная добавка в чай — чабрец меловой, от обычного магазинного он отличается более сильным, пряным запахом.
Большая часть нашего пути до Тулы проходила по платным дорогам трассы М2 «Крым», строительство которых приурочили к олимпиаде в Сочи. Различные участки стоят от 60 до 120 руб. за проезд, но это тот случай, когда не жалко платить за комфорт. Скорость движения здесь 110 км/ч. Поэтому большую часть дороги проехала, включив круиз-контроль при помощи кнопки на руле. При желании здесь можно разогнаться до 150 км/ч — машина идет уверенно, скорость вообще не чувствуется — останавливает только здравый смысл и камеры. Отдельно порадовал расход топлива на этом участке — 6,8 л! Приехали довольно быстро и практически не устали. Припарковалась на этот раз без приключений. В принципе, интеллектуальная система помощи при парковке сводит вероятность таких приключений практически на нет. Как только включается задняя скорость — система кругового обзора выводит на дисплей изображение с камеры заднего вида и показывает положение машины относительно окружающих ее объектов.
Вечером в Туле пошли ужинать в местечко, которое приметили еще на подъезде к отелю,— таверну «Жирный гусь». Хотя дядя Дима был не совсем доволен тем, как были приготовлены манты, в целом ужин был вкусный и не очень дорогой.
«Жирный гусь» тест на салат “Цезарь” выдержал достойно. Даже пармезан в нем по нынешним санкционным меркам был вполне на уровне. Мы выпили все пиво — и заказанное, и принесенное в качестве бонуса — и распланировали завтрашнюю экскурсию по городу.
При взгляде на краснокирпичный тульский кремль возникает дежавю: где-то я это уже видела. Ну да, в Москве! Построен он был в 1520 году внутри деревянного кремля великим князем московским Василием III, к владениям которого принадлежала тогда Тула. В источниках аккуратно пишут, что в его создании участвовали итальянские архитекторы. Или это правда так, или местные просто скопировали образцы московского Кремля, но похожи они как близнецы: те же ласточкины хвосты, что первоначально украшали родовые замки древнего рода Сфорца из итальянской Романьи, украшают и стены тульской крепости. Даже Спасская башня здесь есть! Только другой формы и без часов. На территории Кремля стоят два красивейших собора — Успенский и Богоявленский — и музей народного и декоративного искусства. Но все мы уже немного устали от церквей и колоколен и решили пойти в музей оружия.
Перед тем как уехать из Тулы, заехали в оружейный музей: современное здание сделано в форме ерихонки — это такой вид шлема, с остроконечным верхом. Перед музеем выставлена военная техника — танки, «Смерч», «Град», ЗРК. Все стоит неогороженное: подходи, фотографируй, трогай. Внутри — пять этажей неожиданно интересных и очень качественно оформленных и продуманных экспозиций с оружием, латами и обмундированием разных эпох. По любому оружию можно получить интерактивную справку: подходишь к стенду, набираешь номер экспоната — и вся информация о нем перед глазами, очень удобно. По бокам от основной экспозиции на всех этажах, кроме пятого, устроены небольшие кинозалы, в них крутят тематические короткометражки. По углам стоят ниши с проекционным дисплеем и акустикой, каждый такой информационный островок рассказывает свою историю и очень органично дополняет общую картину. Радость для кинестетиков — некоторые экспонаты можно потрогать, я успел поиграть с винтовкой и пистолетом. Очень жаль, что времени было мало, весь музей буквально пробежали, обязательно вернусь туда с сыном, уверен, ему будет интересно.
На первом этаже музея есть тир. Очень хотелось пострелять, но времени у нас осталось мало. Мужчины строго заявили: или тир, или Колосовский замок. Ну конечно, замок!
Чтобы попасть на дорогу к Колосовскому замку, надо свернуть с шоссе М2 «Крым» в сторону города Алексина. Проехав город, сворачиваем на грунтовую дорогу на Колосово. Собственно, никакой дороги тут нет.
Всю дорогу к Колосовскому замку, нас сопровождал не прекращающийся ни на минуту проливной дождь. Чем меньше километров оставалось до пункта назначения, тем хуже становилась дорога, выбоины в асфальте все глубже, полотно все уже. Выехали на проселочную дорогу, по которой в дождь безопасно можно ездить, пожалуй, только на гусеничной технике. Наконец-то мы нашли для Pathfinder настоящую грязь!
Известно, что в Сорбонне долгое время хранился кусок воронежской почвы как эталон русского чернозема. Рядом с ним по праву мог бы красоваться кусок алексинской грязи как образец русского бездорожья. Она здесь первоклассная: однородная, скользкая, жирная и вязкая, как болотная трясина. Охранник коттеджного поселка, к воротам которого нас вывела «кривая», оценивающим взглядом осмотрел наши «Ниссаны» и заключил: «На этих по короткой дороге проедете, езжайте за гаражи и дальше вдоль поля». Охранник не сказал, что между гаражами и полем часть пути идет по краю оврага. Причем под наклоном в несколько градусов в сторону пропасти. Ребята на тяжелом Pathfinder прошли этот участок и гордо поползли вперед. Я, включив все внедорожные опции и мысленно помолившись всем богам, поползла за ними.
Машина шла как по маслу, в том смысле, что по дороге мы скользили как по льду. Ламели шоссейных покрышек быстро забились грязью, и даже тяжелый Pathfinder начало «таскать» по дороге. Ситуацию спас только режим Lock, распределяющий крутящий момент поровну между осями. Уверенно перемешивая маслянистую жижу, мы выехали к спуску километра на три. Здравый смысл подсказал, что дальше лучше не лезть. Будь у нас резина с крупным протектором, думаю, возвращаться бы не пришлось. Несколько километров до Колосово ехали по грунтовке — как же хорошо Pathfinder глотает ямы: мягко, не раскачиваясь.
Электрический усилитель руля на X-Trail делает руль легким и точным, а дисковые тормоза на обеих колесных парах позволяют машине мгновенно замереть даже на грязи. К тому же в новом X-Trail система 4х4 интегрирована с антипробуксовочной системой ESP+, которая контролируется датчиками ABS. ESP+ подключается, как только машина теряет сцепление с дорогой, и автоматически распределяет тормозное усилие или крутящий момент к каждому колесу . За счет этого удавалось вытаскивать тяжело нагруженный зад X-Trail из юза. Пару раз мы довольно глубоко садились в яму, но каждый раз, хорошо газанув, выбирались.
Немного поплутав в самом Колосове, наконец, выехали к замку. Только благодаря легкости, с которой Pathfinder преодолел эту непростую дорогу, разочарование было не таким сильным. Если бы я пробирался по этим ухабам на своем седане, печали моей не было бы предела. Разрушенные стены бывшего замка, зажатые между отделением почты и чьим-то забором, расписанные надписями в стиле «здесь был….» — картина, удручающая своей обыденностью. Представить бывшее величие этой постройки у меня так и не получилось.
Замок разочаровал. Вернее, разочаровало состояние, в котором он находится. Да и что он тут вообще делает? Среди запущенных деревьев и палисадников окруживших его двухэтажек он выглядит как бомж в потрепанном смокинге в пятничной пригородной электричке, набитой дачниками. Честно скажу: месить алексинскую грязь ради этой руины не стоит. А ведь когда-то здесь было все совсем не так.
Колосовский замок — еще живое подтверждение того, что новорусские архитектурные чудачества в нашей стране имеют глубокие исторические корни. Только раньше в России чудили аристократы-землевладельцы на куда более высоком художественном уровне. В общем, не Максимом Галкиным заведено на Руси строить замки в деревне Грязи.
Первый комплекс зданий в Колосове был построен в начале XIX века в стиле «русский ампир» тарусским помещиком штабс-капитаном Александром Дмитриевичем Чертковым практически в чистом поле — «во всем блеске затей, вывезенных тогда под впечатлением недавней поездки Чертковых за границу». Сын штабс-капитана, предводитель тарусского дворянства и попечитель богоугодных заведений, задавал здесь роскошные балы. Следующий хозяин в 1890 году снес все постройки усадьбы и возвел на их месте готический замок, руины которого стоят до сих пор. После революции замок был разграблен бандой налетчиков. До 2004 года здесь находился Алексинский гидрометеорологический техникум, у которого теперь новое помещение. Вот уже более десяти лет замок полностью заброшен.
Уже возвращаясь на шоссе на выезде из Алексина увидели на обочине старенький «Жигуленок». Рядом мок под дождем дедуля — его хозяин — и обреченно голосовал. Остановились, решили вытащить. Машина крепко сидела всеми четырьмя колесами в жиже, которая доходила до самых дверей. На вопрос, как он сюда попал, старик рассказал, что вильнул от шедшего на большой скорости грузовика — тот видел, но даже не остановился. Наша возня привлекла внимание: еще один парень на KIA дал нам трос и перегородил дорогу. Мы зацепили «жигуленок» и со второй попытки выволокли из грязи. Ура! А теперь — домой!
Стоя в пробке на подъезде к Москве, поймал себя на мысли, что уже скучаю по большой дороге и путешествию, которое, хоть и длилось неделю, показалось очень коротким. В начале путешествия мы с Таней договорились меняться машинами, но я так прикипел к своему Pathfinder, что выпустил его из рук только однажды. Не будучи адептом «рамности», «настоящего полного привода» и прочих настоящестей, возведенных в культ, я всегда оценивал машину с практической точки зрения. Новый Pathfinder оказался отличным примером прогресса технологий, все нововведения в этой машине пошли ей на пользу. Облегченный кузов и вариатор дали в результате приличную экономию топлива — средний расход за все путешествие около 12,5 л бензина на 100 км. Расставаться с комфортом Pathfinder было по-настоящему жаль, на такой машине я бы отправился в еще одно путешествие.
Только утром следующего дня узнала, что в день нашего возвращения на Москву пролилась половина месячной нормы осадков. Противотуманки и подогрев зеркал помогали справляться с почти нулевой видимостью. В ситуации «одно колесо на асфальте, другое — в луже» машина сохраняла устойчивость опять же благодаря системе курсовой стабилизации. В город приехали поздно, но без приключений. Расставалась с X-Trail как с родным — столько проехали, столько пережили вместе! Не подвел ни разу, прошел и грязь, и воду, с самурайским спокойствием перенес травму. И остался экономичным: средний расход топлива за всю поездку не добрался до 10 л на 100 км. К эксплуатации по российским дорогам и бездорожью пригоден.
