Марина Прохорова о юбилейной Pitti Uomo

Про интереснейшую выставочно-культурную программу юбилейной 90-й Pitti Uomo Weekend уже рассказывал. Но пристальное внимание к взаимодействию моды и искусства не отменяет того, что для собственно моды важны в первую очередь вещи — одежда и аксессуары — и способы современно и красиво их носить.

На стендах Pitti Uomo свои вещи представляют марки со всего света, и среди них множество первоклассных. Прежде всего это важная рабочая программа для профессионалов, которым нужно все изучить, потрогать, увидеть мельчайшие детали и разобраться в технологии — как на самом деле важно это будет и пришедшим в магазины через полгода клиентам, ведь продвинутых покупателей, вполне профессионально разбирающихся в особенностях модного гардероба, очень много.

И все же мода продает не только вещи, но и образы. И поэтому на Pitti Uomo всегда были и есть не только салоны, витрины и стенды, но и дефиле.

На Pitti Uomo этого лета было целых пять важных показов, это много. Три из них оказались вполне традиционными. Точно и ясно продемонстрировал свою интеллигентную, профессионально соединяющую западную моду и японские традиции, марку Visvim дизайнер Хироки Накамура — без новой волны японцев нынешняя мода вообще непредставима. Очень красивой была коллекция Лючио Ванотти, которого нередко называют надеждой итальянского фэшн-дизайна. Его молодой бренд Lucio Vanotti в 2012 году был победителем организованного фондом Pitti Immagine Discovery, Altaroma и L'Uomo Vogue конкурса "Who Is On Next?", а в этот раз дизайнер показал коллекцию, выдержанную в модном неояпонском духе, но при этом новую, минималистичную и очищенную от классической рокайльной декоративности. Вполне традиционно — в том смысле, что одежда просто демонстрировалась на очень подходящих по фактуре и хорошо обученных моделях,— прошел показ Гоши Рубчинского. Русским критикам трудно романтизировать его гопническую эстетику — уж очень она близка, как ансамбль "Березка", к фольклорному стереотипу. Но на деле этот тренд, эстетизирующий и делающий дорогой и модной одежду в стиле социальных низов, очень устойчив.

Зато еще одно дефиле — показанная в кроваво-красном сумраке первая мужская коллекция Фаусто Пульизи — заставило всех обсуждать не столько одежду Fausto Puglisi (спортивную, садомазохистскую, обильно декорированную, с модными цветными халатами), сколько исключительный кастинг. Дизайнер позвал поработать моделями немолодых бывших спортсменов и молодых бывших уголовников. И в красном чаду, разумеется, важней всего была именно атмосфера показа.

Самым ожидаемым было дефиле Рафа Симонса, объединившее все, что значимо и для профессионалов моды, и для клиентов Raf Simons. "Florence Calling: Raf Simons" оказался своего рода перформансом: модели, одетые в коллекцию будущего лета, ходили среди расставленных в зале манекенов, на которых была одежда Raf Simons разных сезонов, в том числе и будущего лета. Манекены были женскими, а модели — юными мужчинами. И созданные изначально как мужские коллекции Симонса выглядели на женских манекенах совершенно естественно — современно, красиво, умно и без нарочитой андрогинности. На мужчинах эта одежда была просто мужской, на женщинах — совершенно женской. Великий дизайнер, и к тому же очень точно чувствующий самое важное направление, по которому движется мода.