Традиционное и новаторское на Pitti Uomo 2024

Важнейшая выставка мужской моды, флорентийская Pitti Uomo, осваивает новые территории, открывает новые горизонты и показывает новые таланты — то есть делает ровно то, что и нужно в нынешнем мире, далеком от всякой определенности и стабильности, и помогает ориентироваться в меняющейся фэшн-реальности.

Текст: Елена Стафьева

Конечно, некоторая стабильность в мире моды еще осталась — и она есть уже в самом факте существования Pitti: в то время как большие выставочные институции со столетней историей исчезли буквально на наших глазах, Pitti не просто продолжает существовать, но чутко реагирует на постоянные изменения контекста, в котором живет современный мир люкса.

При этом все бренды, которые в последние годы нами были отмечены на Pitti, продолжают сюда приезжать и привозить свои новые коллекции. И это тоже элемент стабильности — каждый сезон встречать на том же самом месте людей, за чьей работой ты давно наблюдаешь и ценишь ее.

Японцы из Ikiji показали свой по-японски безупречный минимализм и в этот раз привезли трикотаж из пряжи, сделанной по старой японской технологии с использованием бумаги, которая создает очень интересную фактуру и тактильный эффект, похожий на нежную губку. Индийцы из Original Madras Trading Company, в третьем поколении занимающиеся производством ткани на традиционных станках и делающие одежду из нее, привезли свои классические яркие мадрасские клетки и совсем не классические хлопковые ткани глубоких, сложных цветов. Итальянцы из Rovi Lucca, которые делают одежду для садоводства — роскошного, но вполне реального,— показали среди прочего анораки и штаны из ирландского хлопка нескольких оттенков коричневого цвета. Все это выглядит идеальной городской одеждой и вписывается в пространство современной моды тем лучше, что имеет функциональную рамку. И — замечательная новость — на Pitti вернулись индийцы из Itoh, которые в Нью-Дели делают восхитительного качества и выработки ткани, в том числе на старых ручных станках, и шьют из них замечательные вещи в очень сдержанных цветах и без всякого яркого декора, далекие от всех стереотипов об индийском стиле.

Новая волна

Но в этот раз на Pitti был целый ряд проектов, которые не просто уравновешивали эту радость узнавания, но буквально захватывали новыми именами, новыми концептами и целыми фэшн-пространствами — и вот они были, наверное, самой интересной и точно самой познавательной частью выставки. Первым отметим S/Style, проект, который делает фэшн-журналистка и куратор Джорджия Кантарини совместно с конгломератом Kering, а точнее, с Kering Material Innovation Lab (Kering MIL), подразделением, занимающимся способами минимизации углеродного следа, формирования устойчивой цепочки поставщиков и прочей вертикальной интеграцией фэшн-системы. Проект дает возможность совсем молодым, то есть буквально начинающим брендам, основанным на идее устойчивого развития, не только показать себя на Pitti, но и получить консультации специалистов по этому развитию. Он существует уже второй год и с каждой новой интеграцией становится только интересней. В этот раз было отобрано десять брендов, все они представили на Pitti свои мини-коллекции и каждый сделал один отдельный лук, из которых была собрана инсталляция и материалы для которых предоставил Kering из своих остатков.

Среди этих десяти брендов были такие, чей взгляд на бизнес, на моду и на творчество вообще показался мне очень свежим и живым. Например, Buzigahill из Кампалы, столицы Уганды, который, как они сами говорят, работает между искусством, модой и активизмом. Как выяснилось, Уганда превратилась в мировую свалку старой одежды — ее тоннами привозят сюда с Запада и частью уничтожают, а частью свозят на свалки. И вот дизайнер Бобби Коладе собрал друзей из мира музыки, визуальных искусств и кино и сделал бренд, дав ему название пригорода, где они все выросли. Их первый проект называется Return To Sender — они отобрали секонд-хенд одежду, перешили ее в новую коллекцию очень современных вещей и продают ее на глобальном Севере, то есть там, откуда ее и прислали на их глобальный Юг,— и это концептуально, актуально и довольно остроумно.

Или Caoimhe Dowling, копенгагенская студия, где делают текстиль и одежду из него, называя свой подход интердисциплинарным и холистическим. Ее основательница, чьим кельтским именем она и названа, провела детство на юго-востоке Ирландии, страстно увлечена писательством и столь же страстно идеей долголетия — эмоционального и физического для человека, экологического для природы и потребительского для одежды. Она комбинирует в своих коллекциях dead stock, то есть залежавшиеся остатки старых тканей из натуральных волокон, которых на самом деле куда больше, чем мы себе представляем, и новые ткани, выполненные ремесленным способом на традиционных мануфактурах. И эти рыхлые твиды и плотные габардины выглядят фантастически в ее вещах современных свободных форм, основанных на классическом костюме. Равно как и старый деним, на котором сделана ажурная перфорация наподобие ришелье, и вещи из него совершенное меняют свою улично-повседневную природу, сохраняя при этом форму джинсов, курток и жилетов.

Второй проект Pitti посвящен Китаю, он так и называется — China Wave, и сделан совместно с CHIC (China International Fashion Fair), которая организована Китайской национальной ассоциацией одежды CNGA (China National Garment Association) и проводится с 1993 года. Они привезли во Флоренцию восемь брендов разной степени новизны и известности. Например, бренд JDV существует с 2010 года и делает очень рафинированную одежду в китайско-европейской комбинации элементов, используя превосходного качества шелк, хлопок и шерсть. В частности, у них есть капсула, в которой используются растительные рисунки со старинных китайских ширм, и средства от продажи этой коллекции идут в фонд сохранения китайских лесов.

Или Raxxy, который работает с дутыми вещами: все, что они делают — мини-юбки, жакеты, шорты, сумки и пр., сплетено из дутых полос, похожих на нарезанные пуховики. Сочетание цветов и принтов тут может быть самым непредсказуемым, и в этой одной-единственной идее, масштабированной и доведенной до своего эстетического предела, чувствуется некоторая энергия. Или бренд украшений и аксессуаров Blackhead, делающий из серебра и прочих металлов безумные вещи в панк-готик-неоромантической смеси.

Во всем этом есть что-то общее с современным китайским искусством, где раз найденный прием становится тотальным, а выразительность обладает особой концентрацией и прямотой. Ну и вообще посмотреть на китайскую моду и индустрию (масштабы которой, конечно, гигантские, и мы видим лишь верхушку ее верхушки) было очень поучительно, потому что китайские банды, так актуальные сейчас для нашего рынка, стремятся утвердиться далеко не только на нем одном. При этом Китай остается крупнейшим потребителем европейского люкса, и в столкновении этих разнонаправленных течений есть любопытный сюжет, о котором начинаешь размышлять, только посмотрев на современную китайскую моду вот таким образом, внутри европейского контекста.

Старые и новые звезды

Показы приглашенных брендов всегда были важной и самой эффектной частью проектов Pitti — такими они и остаются. В них обычно есть композиция и драматургия, это всегда комбинация трех разных составляющих: мэтр, актуальная звезда и многообещающий новичок. В этот раз в качестве мэтра выступил Пол Смит, который вернулся на Pitti через 30 лет — последний раз он показывал тут коллекцию в 1993 году. Представляя коллекцию Paul Smith SS 25, 76-летний Смит остроумно заметил: сам факт, что он может стоять и говорить, уже хороший результат. На самом деле он не просто стоял и говорил, он очень энергично двигался и жестикулировал, почти танцевал, показывая все важные детали кроя и декора на моделях, которые выходили группами и располагались в зале флорентийской фэшн-школы Polimoda. И его одежда выглядела на удивление свежо и вполне модно, а так любимая Полом Смитом игра с фактурами, цветами и отсылками к его собственной молодости и лондонской рок- и прочей культуре 1970-х не казалась заезженной. В этом в числе прочего состоит магия Pitti: хорошо знакомые имена внезапно приобретают новое звучание.

Показ Marine Serre был устроен на вилле ди Майано, одной из самых известных и красивых медицейских вилл, где снималась знаменитая «Комната с видом» Джеймса Айвори. Последний раз Pitti устраивала тут показ в январе 2015 года, на заре новейшей фэшн-революции, для Hood by Air, который был одним из ее пионеров, но не смог воспользоваться ее плодами и сгинул. А вот Марин Серр смогла, и сейчас ее продают концепт-сторы и универмаги именно как звезду этой новой моды, а ее боди и лонгсливы в полумесяцах видели даже те, кто не знает о ней. В саду виллы ди Майано с умопомрачительным видом на всю Флоренцию она представила коллекцию SS 25, которая оказалась довольно неожиданно гламурной — экстравагантные вечерние наряды, шлейфы, драпировки, шпильки, на которых модели еле-еле передвигались по старым плитам двора, все это не было прежде так выражено в ее коллекциях. Но я помню, как впервые увидела ее в 2017 году на фестивале в Йере, и там она старательно пыталась работать именно с наследием парижского кутюра в виде силуэтов new look — и эта тема ввернулась в саду виллы ди Майано.

Ну а в качестве новичка выступил Pierre-Louis Mascia, мастер принтов, которого мы давно знаем по его шелковым шарфам, сложенным как бы из нескольких разных. Но в оранжерее флорентийского ботанического сада он впервые показал одежду: коллекция SS 25 тоже сделана в основном из шелка и так же, как шарфы, соединяет в одном предмете разные принты. Показ сопровождался танцевальным перформансом, и все — танцы с фольклорно-дягилевским флером и струящиеся шелка — было очень красиво понятной красотой. Шарфы Pierre-Louis Mascia достаточно легко встраиваются в любой гардероб, одежда его выглядят более требовательно, но очевидно, что у этой декоративной в хорошем смысле этого слова красоты будут поклонники.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram