 |
| О любви к стильным вещам по-постсоветски рассказывает "Модная история" Викентия Нилина, снятая на рынке секонд-хэнда в Кузьминках |
Московский международный фестиваль "Мода и стиль в фотографии" в этом году разросся и превратился в нерукотворный памятник эстетике минувшего столетия. Если в 1999 году он занимал всего две площадки, то сейчас — 16. Раньше выставок было шесть, теперь — 26. Но дело не только в количестве. Фестиваль не просто разросся — он концептуализировался. Теперь здесь на моду и фэшн-фотографию смотрят не апологетически, как на важного заморского гостя, гаранта цивилизованности и вестернизованности обновленной России, а аналитически, не забывая при этом про собственную гордость.
 |
| В России мода присутствовала в отсутствие моды как таковой: снимок "Демонстрация новых тканей" с выставки "История ГУМа" |
Автор — не суперзвезда европейской модной фотографии, а неизвестный любитель. Заказчик — не престижная фирма-изготовитель эксклюзивной одежды, а советский демократический ГУМ, в архивах которого и обнаружили эту карточку. Стиль — не игра в немецкий киноэкспрессионизм, а искренняя достоверность: витрина снята вообще никак. Смысл — не элитарность, а общедоступность модного внешнего облика. За него не надо платить тысячи долларов, достаточно 29 копеек и умелых рук. Это может каждый.
Не знаю, насколько сознательным был выбор каталожной обложки, но он (в совокупности с одним из главных хитов фестиваля — экспозицией "История ГУМа", развернутой прямо на 1-й линии магазина) кажется очень симптоматичным. Фестиваль не мог не откликнуться на то, что в России сегодня отчетливо заметна мода на советское, что само по себе оксюморон: советское предполагает как раз отсутствие моды в западном смысле слова.
 |
| Фэшн-фотография на выставках, собранных француженкой Аньес де Гувьон Сен-Сир и немцем Ф. К. Гундлахом, выглядит очень похоже. Найдите, например, отличия между "Модой" (около 1955 года) Эллиот Эрвитт у Сен-Сир (вверху) и работой самого Ф. К. Гундлаха "Симоне, Берлин" (1957 год) (внизу) |
И если бы этим занимались только бывшие советские граждане! Не менее критичны к западной моде иностранцы. Аньес де Гувьон Сен-Сир, генеральный инспектор по фотографии министерства культуры Франции, и германский фотограф и теоретик фотографии Ф. К. Гундлах сделали две очень похожие идеологически выставки-исследования: француженка — "Модель и ее метаморфозы", немец — "Модная фотография — язык тела". Обе про то, как в XX веке желанный и прельстительный женский модный образ менялся под влиянием социальных катаклизмов и экономических преобразований, а вовсе не в результате эстетических поисков стилистов и фотографов. Де Гувьон Сен-Сир использует разные французские собрания и начинает свою историю издалека, с эмансипе рубежа 10-20-х годов; Ф. К. Гундлах — собственные снимки, сделанные за последние 40 лет.
 |
Вариант компьютерных моделей представлен на французской выставке Motif`s в Манеже. Это ставший уже знаменитым радикальный проект по демократизации высокой моды. Фотографам было предложено создать образы-эмблемы крупнейших модных домов. Они могли выбрать себе модель, трансформировать ее изображение на компьютере, а потом эти работы форматом 4 х 3 м повесили в парижском метро. В Манеже размер снимков поменьше — всего-то 120 х 80 см. Но впечатление все равно пугающее: нечто сугубо виртуальное в стиле "Пятого элемента" или "Матрицы". Бедные пассажиры парижского метро — и так в подземке не очень уютно, а тут на тебя со стен глядят какие-то химеры помутившегося разума компьютерного гения. Хотели сделать утопию, получилась антиутопия. На месте Диора или Валентино я бы потребовал компенсацию за моральный ущерб.
 |
| Что было бы, если бы Хельмуту Ньютону заказало рекламную съемку Харьковское военное училище, показывает выставка "Они идут" Сергея Браткова |
 |
| Все-таки русскому гламуру есть куда расти: проект Владимира Фридкеса Black & White для журнала "Как потратить" |
Понятно, что наши модные фотографы прилежно учились по западным образцам, показанным им на прошлом фестивале "Мода и стиль в фотографии". Теперь им деликатно намекнули, что хорошо бы держать критико-аналитическую дистанцию по отношению к моде и самим себе — хотя бы такую, которая представлена лучшими проектами нынешнего фестиваля.
ФЕДОР РОМЕР
 |
|