Сначала эта заметка должна была называться «Почему Микеле всем надоел, а Слиман — еще нет». В принципе можно было писать и поменяв фамилии местами, но уж очень податлив, оказывается, орган мозг, попадая в очередную ловушку сознания: в медиапространстве убедительно много было высказано опасливых предположений, что Микеле, романтичный и жизнерадостный любитель винтажа, подозрительно быстро застыл в своих ключевых приемах — очки, оборки, вышивка, общая трогательная нерд-эстетика, в то время как Слиман, чье видение моды тоже ни разу не было окутано пеленой тайны, как-то умудрялся подбрасывать все новых и новых бревен в огонь.
Фото: Buckner/WWD/REX/Shutterstock/Fotodom
Фото: AP / Thibault Camus
Фото: AP / Thibault Camus
Фото: AP / Thibault Camus
Фото: AP / Thibault Camus
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: AP / Chris Carlson
Фото: Reuters
Фото: AP / Chris Carlson
Фото: AP / Zacharie Scheurer
Фото: AP / Zacharie Scheurer
Фото: Reuters
Фото: AP / Zacharie Scheurer
Фото: Reuters
Фото: AP / Zacharie Scheurer
Фото: Reuters
Фото: AP / Jacques Brinon, File
Фото: AP / Christophe Ena
Фото: AP / Christophe Ena
Фото: AP / Francois Mori
Фото: Reuters
Фото: AP / Francois Mori
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: AP / Christophe Ena
Фото: AP / Christophe Ena
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: AP / Francois Mori
Фото: AP / Francois Mori
Фото: AP / Francois Mori
Фото: Reuters
Фото: AP / Thibault Camus
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Но минули модные недели, Микеле намекнул, что его эстетике еще есть куда цвести и развиваться (колготки карамельных цветов не в счет), «стянул» у Слимана парочку черных костюмных образов и, похоже, вдохновил невротичного Эди на то, чтобы внедрить несколько романтических мужских блуз с бантами в лос-анджелесский показ, прошедший ранее. Под этими дружескими реверансами Слиман тем не менее подвел жирную черту — его второе в этом году, уже парижское кутюрное шоу с образами в духе сериала «Династия» и возмутительно белым составом моделей (по которому моментально проехалась англоязычная пресса) снова раскололо мнения. Очевидно, Эди нравится роль возмутителя общественного спокойствия. Зачем быть покладистым, если можно всех радостно троллить, продавая пляжные шлепанцы по 500 евро?
Показ Saint Laurent сезона "осень-зима 2016/17"
Фото: Thibault Camus, AP
Казалось, что Kering будет всеми правдами и неправдами держаться за своего money boy, тем не менее слухи об уходе Слимана из Saint Laurent, казавшиеся для некоторых раздутыми и надуманными, все же подтвердились. Стороны не смогли договориться об условиях продления контракта с дизайнером. Та же версия возникала и в обсуждении ухода Слимана с поста артистического директора Dior Homme в 2007 году — за свою «революцию в мужской моде» дизайнер хотел значительно больше денег. Учитывая ежегодный 20-процентный рост продаж Saint Laurent и миллиардную долларовую выручку в году минувшем, дизайнерское эго вполне могло позволить себе топнуть ножкой.
Реакция на пятничную новость красноречиво говорит о месте Слимана в индустрии. Его виртуальные недруги высыпали в сеть массу ироничных подколок (что весьма ожидаемо, они и были первыми, разнесшими новость по социальным сетям), но и те, кто всячески подчеркивал свое безразличное к нему отношение, не удержались от комментария. В этом и заключается сила Эди как бренда: не оставлять равнодушным никого.
Слиман, как бы многие тому ни противились, все же сделал важную штуку для изменения вектора стагнирующей индустрии — легитимизировал откровенную стилистику на подиуме с этими его —перешитыми на дизайнерский манер (и, конечно, из люксовых материалов) жакетами и кардиганами, найденными в лос-анджелесских секонд-хендах. Драйв, наглость и великолепно сидящий на астеничных телах, приспособленный к разным сферам жизни гардероб по издевательски завышенным ценам — на этом строился успех нового Saint Laurent: хотите присоединиться к вечеринке — платите. Но что самое интересное, Слиман показал нам наши же потаенные страхи, чувства и желания: это и зависть, и непонимание, и раздражение (есть те, кто до сих пор не может простить ему злополучное «Yves»), и любопытство: «Сколько можно показывать на подиуме Top Shop?» Но дизайнеру все нипочем: получайте резиновые сапоги и кукольные диадемы. «Ругать Слимана — значит назвать дураками тех, кто голосует за него рублем, поэтому не стоит»,— пишет про показы Эди вежливый Тим Бленкс, но Слиман сам оставляет своих наряженных в мини-юбки клиенток в дураках, когда выводит на американский подиум моделей в костюмах-тройках из серо-коричневого глена.
Показ Saint Laurent сезона "осень-зима 2015/16"
Фото: Christophe Ena, AP
Похоже именно по этому брожению мы и будем скучать. Или хотя бы некоторые из нас. Пусть слезы по Эди (хотя какие уж там слезы) особенно никто не льет — чай не Раф Симонс — Слиман полностью воплотил в своей персоне понятие «хейтвотчинг», когда за каждым его перформансом все равно будут следить, пусть и с намерением презрительно цыкнуть. «Слиман-артист» и «Слиман-рок-н-ролльщик» — это тот персонаж, который в очередной раз разбивает на сцене свой «Фендер» под дружные вопли одних и раздраженное закатывание глаз других, более трезвых зрителей, но все равно получает множественные упоминания в прессе. В общем, не было бы этих слухов и общей тенденции на увольнения, все могло бы оказаться первоапрельской шуткой. На смену Слиману уже прочат дизайнера Энтони Ваккарелло, которого с Эди роднит разве что худоба и длина пошитых юбок. И вот тут екнет сердце и у давнего хейтера: у Ваккарелло нет ни того таланта, ни бесноватого взгляда, ни той притягательной наглости, которая есть у Слимана. С ним шумиха вокруг бренда вполне может потухнуть и не будет больше «пощечин общественному вкусу», о которых можно вальяжно судачить на профессиональных слетах. Пусть выходки Эди царапают, но не ранят, прощание «Bye-bye, Hedi» вполне может завершить созвучное «buy». Но пока в магазинах марки, которых, к слову, значительно меньше, чем у того же Gucci, все равно топчутся толпы покупателей. В общем, плати, пока вечеринка не закончилась.