Под ярким солнцем Женевы
Независимые часовые марки тоже дали жару на GWD
На прошлой неделе завершились пятые Женевские часовые дни (GWD).
Своими впечатлениями делится взмокший в мировой часовой столице от
жары и эмоций исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Юрий
Хнычкин.
Салон размером с город
Никто не ждал подвигов от этого компромиссного смотра, затеянного в разгар пандемии. Первые GWD состоялись в августе 2020 года на фоне жесточайших ковидных ограничений. Весенние выставки Watches & Wonders и Baselworld были отменены (вторая, как выяснилось впоследствии, навсегда), и инициатива шести марок во главе с Bvlgari по проведению альтернативного мероприятия зиждилась на его распределенном характере: они приглашали гостей не в выставочные залы, попавшие под санитарные запреты «больше 100 не собираться», а в разные локации: бутики или отели. Затевался небольшой междусобойчик, причем без гарантий успешности и длительности существования. Спустя пять лет было удивительно обнаружить, что GWD живее всех живых! Пятая выставка приросла брендами (52), новинками (более 100), увеличилось число профессионалов (их собралось 1,5 тыс., включая 650 журналистов и 250 ритейлеров со всего мира), а число гостей из праздношатающейся публики выросло аж на 70% в сравнении с 2023 годом и составило 13,8 тыс. (для нее вход в выставочный центр павильон Rotonde du Mont Blanc был свободным). В этом году впервые было смонтировано второе временное сооружение — павильон Glassbox для пресс-конференций. Местами встреч профессионалов по-прежнему служили салоны ближайших пятизвездных отелей и бутики в Старом городе (при их наличии).
Фото: www.gva-watch-days.com
Фото: www.gva-watch-days.com
Фото: www.gva-watch-days.com
Фото: www.gva-watch-days.com
Фото: www.gva-watch-days.com
Фото: www.gva-watch-days.com
Фото: www.gva-watch-days.com
Фото: www.gva-watch-days.com
Атмосфера царила доброжелательная и спокойная, ничего общего с суетой «большой» выставки. Основная масса экспонентов состояла из небольших, не входящих в корпорации марок, так что GWD можно рассматривать как смотр независимых часовщиков (до которых весной, к сожалению, редко доходят руки, то есть добегают ноги). Местным жителям и гостям города, даже не испытывающим ни малейшего интереса к часам, тоже кое-что перепало: некоторые бренды устроили возле своих бутиков бесплатные угощения (мы с коллегой между делом тоже съели по сосиске), предлагали мороженое, актуальное по случаю жары. Это проявления социальной ответственности по-швейцарски, так как в партнеры GWD завлекли мэрию Женевы.
Ниже расскажу про наиболее интересные события и новинки. Независимо от цен акцент сделан на экзотике и новизне, будь то усложнения, авангардный внешний вид или просто эксклюзивность. И помните, что независимо от того, растет глобальный часовый рынок или падает (сейчас, похоже, падает), ремесленники продолжают процветать.
Премьера GWD: Konstantin Chaykin ThinKing Prototype 2.0 Unique Piece
Российский часовой мастер и новатор неожиданно вступил в битву за сотые миллиметра толщины наручных часов, где в последние годы лидировали обменившиеся рекордами Bvlgari, Piaget и Richard Mille. Весной Bvlgari показали Octo Finissimo Ultra толщиной 1,7 мм, и казалось, что превзойти их в ближайшее время не сможет никто. Однако Константину это удалось: он продемонстрировал работающий прототип толщиной 1,65 мм! Часы сделаны из закаленной нержавеющей стали, весят без ремешка 13,3 г, выполнены в стиле чайкинских антропоморфных ристмонов — отдельные индикаторы часов и минут, но вместо привычного по другим «джокерам» указателя фаз Луны в районе «6 часов» — логотип бренда, выгравированный по дуге. По результатам разработки поданы три патентные заявки: на конструкции ультратонкого заводного барабана, балансового узла (обычно он выполняется в четырех уровнях, в данном случае – в двух) и даже ремешка, который частично переносит нагрузку с корпуса на титановые супинаторы и эластичные тканевые вставки.
В качестве сувениров всем присутствовавшим на запуске были подарены пластиковые макеты рекордных часов на текстильном ремешке NATO. Я проносил их как браслет всю выставку и постоянно слышал: «Wow, Chaykin! Дайте посмотреть, а сколько стоят?»
Понятно, что еще год-полтора уйдет на доводку прототипа. В частности, предусмотрен прочный внешний корпус (так называемый паланкин) толщиной 5,4 мм с автоподзаводом, в который можно вставить ультратонкие часы и подзавести их автоматически или с помощью заводной коронки (сейчас — только ключом). Возможны изменения материала — в частности, Константин рассматривает карбид вольфрама. На доступность серийной модели надеяться не надо: если рекордные Bvlgari и Piaget стоят более €400 тыс. (а Richard Mille со своей традиционной клиентуры просит и вовсе $1,89 млн), то вряд ли Чайкин предложит рекорд дешевле.
Сложные часы GWD: Bvlgari
Дом Bvlgari сфокусировался на акустических часах. Octo Roma Carillon Tourbillon с минутным репетиром, карийоном с тремя молоточками и турбийоном оснащены устройством боя, отмечающим время интервалами-тритонами, сочиненными специально для Bvlgari италошвейцарским дирижером Лоренцо Виотти. «Тритон, называемый "дьявольским интервалом", охватывает шесть полутонов или три целых тона,— говорит Виотти.— Он делит октаву пополам и создает диссонанс и напряжение». Толщина часового корпуса из розового золота диаметром 44 мм составляет 12,6 мм. Серия состоит из 30 экземпляров.
Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon – модель с большим и малым боем, минутным репетиром и карийоном с четырьмя молоточками, а также турбийоном. Как и другие grande sonnerie, они автоматически отбивают часы и четверти. Кроме того, могут по запросу повторять отсчет часов, четвертей и минут. Выполнены в титановом корпусе диаметром 45 мм толщиной 11,85 мм в количестве 5 экземпяров.
Третья акустическая новинка Octo Finissimo Minute Repeater Carbon с «простым» минутным репетиром, который отбивает часы, четверти и минуты, выпущена в удобном для повседневного ношения корпусе диаметром 40 мм и толщиной 6,85 мм из многослойного карбона CTP (Carbon Thin Ply), который является одновременно легким и жестким. Они оснащены одним из мировых рекордсменов, а именно - самым тонким механизмом минутного репетира толщиной 3,12 мм, представленном домом в 2016 году.
Продолжая на совсем другом, гораздо более демократичном ценовом уровне музыкальную тему, Bvlgari показал Aluminium GMT x Fender Limited Edition — модель, посвященную 70-летию гитары Stratocaster американской фабрики Fender. Циферблат повторяет оригинальную окраску Stratocaster с солнечным градиентом и кремовым отливом. Глядя на эти часы, многие посетители GWD были уверены, что циферблат сделан из натурального дерева, но увы: для него был подобран соответствующий лак. 40-миллиметровый корпус выполнен из алюминия, безель — с коричневым каучуковым покрытием, розничная цена — 3,9 тыс. швейцарских франков. Всем заинтересовавшимся рекомендую поторопиться с покупкой: количество гитаристов, играющих во всем мире на Stratocaster, гораздо больше 1,2 тыс. экземпляров лимитированной серии.
Из других сложных часов, показанных на GWD, я бы выделил выпущенные в восьми экземплярах Bernhard Lederer 3 Times Certified Observatory Chronometer. Они действительно сертифицированы на точность хода в трех обсерваториях: Женевы, Безансона (Франция) и Гласхютте (Германия), причем проверка последней оказалась наиболее строгой. Очень сбалансированная модель с боковой секундной стрелкой в стальном корпусе диаметром 44 мм и толщиной 12 мм стоит дорого — 158 тыс. швейцарских франков.
Дебют бренда на GWD: Favre Leuba
С юношеских лет мне известно, что старейший швейцарский часовой бренд — Blancpain, основанный в 1735 году. Уже на моем веку покойный Николас Хайек возродил Jaquet Droz, ведущую родословную с 1738 года. Между ними вклинилась Favre Leuba, возникшая в 1737 году. Разумеется, за три века эти марки многократно «засыпали» и «просыпались». С Favre Leuba это случилось только что: возобновленная в 2011 году усилиями могущественной индийской промышленной группы TATA, она к 2020 году снова загнулась, несмотря на вложенные $40 млн. Теперь она принадлежит компании Silvercity Brands из швейцарского Гренхена, которая сделала как минимум один правильный шаг: поставила во главе перезапуска ветерана отрасли Патрика Хоффмана, удержавшего марку Ulysse Nardin в очень сложный период после кончины Рольфа Шнайдера. Теперь Патрик рулит вторым по старшинству швейцарским производителем. Хоффман так определяет его нишу: «Гонка за такими брендами, как Breitling и TAG Heuer, которые поднялись в цене и оставили пробел. Хотя теперь тут есть такие бренды, как Tudor, Oris и Norquain».
Итак, новая Favre Leuba, в активе которой только знатный возраст, не будет соревноваться с Ulysse Nardin и даже с Breitling. Хотя, если честно, продемонстрированные на GWD новинки стилистически напоминают прежний Breitling и ее современного последователя Norquain. Представлены три коллекции — Chief, Deep Blue и Sea Sky: стальные трехстрелочники и хронографы с автоматическими механизмами La Joux-Perret (LJP). Цены для современной Швейцарии демократичны: от 2,25 тыс. до 4,4 тыс. франков. Диапазон до 5 тыс. франков почти совсем покинут именитыми производителями, но возрожденному бренду легкой жизни ждать не стоит. Хоффман собирается выпустить 4 тыс. экземпляров в первый год (с натяжкой, но верю) и увеличить этот показатель до 80–100 тыс. в течение десятилетия (а вот это вряд ли).
Альянс GWD: H. Moser & Cie. и Studio Underd0g
Вкусившие успеха независимые бренды, легко продающие часы за 25–100 тыс. франков, озаботились подпоркой снизу. Строго говоря, первым это почувствовал гений маркетинга Максимилиан Бюссер (MB&F), который три года назад запустил бюджетную линию M.A.D.1, названную в честь его галереи причудливых механических объектов в стиле стимпанк. Весьма рекомендую к посещению галереи M.A.D. в Женеве и Дубае всем лицам мужского пола, не наигравшимся в детскую железную дорогу.
Глава H. Moser & Cie. Эдуард Мейлан, регулярно примыкающий к Бюссеру в продвижении своей марки, тоже решился на эксперимент, но половинчатый. Он вступил в альянс с молодой британской дизайн-студией Underd0g, чьи заслуги на часовой ниве, на мой взгляд, пока неочевидны. На GWD они продемонстрировали первый совместный продукт: сет из двух стальных часов — вечного календаря Endeavour Perpetual Calendar (более чем серьезного «вечника» от H. Moser & Cie.) и хронографа-монопушера 03Series Studio Underd0g с механизмом Sellita. Их объединяет предложенный новым партнером общий дизайн циферблатов passion fruit (маракуйя), довольно вырви-глазное сочетание желтого с пурпурным. Часы продаются только сетом, лимитированной 100 экземплярами серией по цене $64,9 тыс.
А тем временем в женевской галерее M.A.D. показали очередную версию часов 1S — с более тонким корпусом и одним (ранее было два: для часов и минут отдельно) диском индикации времени. Несмотря на переход с японского механизма Miyota на швейцарский LJP, цена не изменилась: 2,9 тыс. франков. Заявку на покупку на сайте можно подать... упс, можно было подать до 2 сентября. На этом история модели M.A.D 1 завершается, в следующем году ожидается выпуск полностью иной по концепции M.A.D. 2.