21 октября в Манеже открылась Mercedes Benz Fashion Week «весна-лето 2016». В первый день свои коллекции показали Вячеслав Зайцев, Ксения Князева, Аnna Platie, Aka Nanita и другие. Как проходит неделя моды — специально для “Ъ” рассказывает ОЛЬГА МИХАЙЛОВСКАЯ (Vogue).
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин
Это 31-й сезон, и тревожные ожидания стали уже привычным состоянием модной общественности накануне очередных показов. Каждый год нас бросает из крайности в крайность: от полного разочарования и апатии до радужных надежд на превращение Москвы в очередную по счету модную столицу мира. Именно поэтому мною было принято решение по возможности бесстрастно, зато внимательно и скрупулезно отсмотреть всю неделю и спокойно проанализировать увиденное.
Первый день, словно по заказу, оказался контрастным и нескучным, так что пока есть ощущение интригующей завязки сюжета. Началась неделя по традиции с показа коллекции, а точнее, коллекций Вячеслава Зайцева и его сына Егора. Здесь все было ясно и предсказуемо: вечерние наряды вначале, драгоценная вышивка, костюмы из павловопосадских платков, головные уборы в виде маковок церквей или, наоборот, цветы и перья в волосах, на ногах лодочки на каблуках. Мужчины в черных пальто по щиколотку с зонтами-тростями и в шляпах, разумеется. В зале женщины в вуалетках, словно сошедшие с этого же подиума 25 лет назад. Но для Зайцева словно и не было всех этих лет, и для его поклонников тоже. Время пролетело незаметно, не оставив следа в коллекциях мастера, только сам он чуть медленнее выходит теперь на поклон. Но от этого не менее трогательны все эти цветы и объятия в финале. Его и правда очень любят, а он очень искренне любит свое дело и те далекие годы, когда его дело процветало. Впрочем, эти годы все активнее возвращаются в моду благодаря тем, кто тогда как раз только родился, так что в этом смысле Зайцев не одинок.
Буквально родом из 1970-х была коллекция Ксении Князевой. Модели выходили из ярко раскрашенного бутафорского автобуса и демонстрировали все приметы этих самых 1970-х — платформы и брюки-клеш, джинсовые платья и отороченные мехом безрукавки, круглые очки и длинные волнистые волосы, зачесанные на характерный прямой пробор. Все это было, может быть, слишком буквально, слишком близко к оригиналу, зато очень в тенденции, очень коммерчески правильно и абсолютно носимо. Единственной странностью выглядел логотип дизайнера, написанный церковнославянским шрифтом прямо над этим самым «американским» разноцветным автобусом.
Прямой противоположностью была коллекция дизайнера, представшего перед нами под именем Аnna Platie. Понятно, что дизайнер хотел показать и рассказать нам сказку. Может быть, даже это была «Алиса в Стране чудес». И она могла бы оказаться красивой и трогательной, но ей не хватило энергии. Все вещи оказались либо слишком простыми, либо, наоборот, слишком театральными: в них не хватало правильных акцентов, а порой просто цветовых пятен. Прически и макияж были отлично придуманы, но плохо смотрелись на неправильно подобранных моделях. Прелестные нарисованные веснушки и маленькие кички над ушами могли бы спасти все дело, будь модели поэнергичнее и поизящнее. В результате получилось обидно: красивые и хорошо сделанные вещи как-то пропали. Их даже вспомнить сложно через несколько часов после показа.
Зато Aka Nanita, дизайнер из Грузии, показала коллекцию, которую хочется и вспоминать, и носить. Притом что это было вовсе не то, что мы называем трендовой модной одеждой. Эти вещи спокойно могли бы стать костюмами для кино про пещерную девочку, превратившуюся в принцессу. Ткани, напоминающие мелованную потрескавшуюся кожу или запекшуюся серо-белую глину, в сочетании с нежнейшим многослойным кружевом. Вышитые на прозрачном тюле листочки, которые кажутся крошечными птицами, облепившими платье. Красивые сложные оттенки серого и белого, водянистой бирюзы и розоватого песка. Под конец звонкие черно-белые полосы, которые смотрятся неожиданно африканскими. Чуть спутанные хвосты с начесом надо лбами, высоко зашнурованные черные замшевые ботинки — все точно, внятно, по-хорошему модно. И при всей эффектности высказывания идеально скроено и посажено на фигуру. Коллекция выстроена от первого до последнего слова.
Еще две коллекции были посвящены поп-арту. У Vika Smolyanitskaya он был совсем бесшабашным — оглушительно ярким, веселым, нарочито вульгарным, с надписями наподобие «no tits — no problems», панковскими начесами надо лбом, но при этом абсолютно носимым и даже практичным. То есть все эти вещи можно просто смело запускать в производство. А вот у другой поклонницы поп-арта Даши Гаузер, он выглядел спокойнее, сдержаннее и несколько подороже, что ли. В хорошем смысле слова. Она не слишком педалировала выбранную тему, скорее изящно поупражнялась, используя комиксы скорее как графические мотивы. Получилось красиво, носимо, коммерчески достойно. А в сочетании с правильным стайлингом — кудрявыми хвостами и кошачьими стрелками над глазами — еще и вполне зрелищно. Такая хорошо сбалансированная профессиональная работа.
Зато закончился день на достаточно неожиданной ноте. Коллекция совсем молодого бренда Araida, созданного в 2014 году и ориентированного на мусульманских женщин, оказалась вполне современной, элегантной одеждой, в которой мусульманскую скромность и сдержанность легко принять за модный минимализм. Пожалуй, лишь главный аксессуар бренда тюрбан добавляет пряный восточный аромат в коллекцию, ну и вечерние платья, в которых характерное сочетание роскоши и скромности не дает ошибиться.
Вот так — от разудалых павловопосадских платков до восточных тюрбанов, через американский поп-арт и прекрасные сказки — первый день Mercedes Benz Fashion Week прошел уж точно нескучно.